Невероятный Кавказ — Черекская теснина, Верхняя Балкария и перевал Чегетджара — Школьный (для ДП)
Давным-давно, многие столетия и даже тысячелетия назад, когда налаживалась торговля между разными городами, народностями и странами, а торговые пути только начинали появляться, огромное влияние на развитие сёл и городов, оказывало их местоположение. Если они располагались в местах пересечения мощных торговых путей, то развивались очень быстро, а если находились в отдалении, то тогда развитие проходило медленно или даже застывало на месте. Основные торговые пути проходили через моря, по руслам крупных рек, дороги вились через долины и перевалы. Сейчас, в современном мире, здесь построены речные и морские порты, все важные дороги давно асфальтированы, но есть и отдалённые селения, быт которых меняется очень медленно, их жители зачастую живут натуральным хозяйством: животноводством, садоводством и овощеводством. В основном эти селения находятся в труднодоступных местах, в горах или лесах. Конечно, в большинстве мест там живут современные люди, построены, пусть и невысокие, но современные здания, вот только находясь здесь легко окунуться в атмосферу старины. Здесь тоже есть дороги и перевалы, но асфальт уже не частое явление. И именно здесь наиболее интересно путешествовать, наслаждаться невероятной природой и красотой диких мест.
В этот раз мы собираемся проехать из селения Верхняя Балкария к селению Безенги через перевал Чегетджара, так же у него есть второе название – перевал Школьный. Это старая заброшенная дорога из Черекского в Хуламо-Безенгийское ущелье. А вот история образования Верхней Балкарии, весьма непроста и трагична.
До начала XX века в ущелье реки Черек-Балкарский располагалось 18 селений, но после Октябрьской революции все они были объединены в два сельских Совета: Верхняя Балкария и Нижняя Балкария. В 1926 году была образована Средняя Балкария. До 1935 года все три сельсовета входили в состав Балкарского округа КБАССР. После разукрупнения округа, они были включёны в состав новообразованного Хуламо-Безенгийского района.
В 1944 году балкарцы подверглись депортации в Среднюю Азию. Вследствие этого все селения пробыли в заброшенном состоянии около 13 лет. В 1957 году началось возвращение балкарцев из ссылки в места своего прежнего проживания. После реабилитации балкарского народа и возвращения на родину, сёла Верхняя Балкария, Средняя Балкария и Нижняя Балкария были объединены в одно поселение — Верхняя Балкария, с одноимённым сельсоветом. Сейчас в Верхней Балкарии проживает около 4300 человек, а развалины заброшенных аулов можно увидеть в окрестностях села.
Выходные в Верхней Балкарии: сакли из прошлого, НЛО и феодальный замок
Фото: Дарья Шомахова
Тем, кто бывал в горах Кабардино-Балкарии, направление Голубые озера—Верхняя Балкария, скорее всего, знакомо. Мы предлагаем немного отойти от привычного маршрута — в поисках необычных видов, захватывающих закатов и древней балкарской архитектуры.
Шаурдат, Курнаят и Кунлюм — вполне возможно, что вопрос «А это где?» возникнет не только у гостей республики, но и у многих местных жителей. Находятся все эти покинутые аулы вокруг села Верхняя Балкария, что в Черекском ущелье. До депортации балкарского народа в этой местности было аж 18 населенных пунктов. Сейчас ее особенность — большое количество оставленных аулов. Три из них и есть главные точки нашего маршрута.
У этого направления два больших плюса. Во-первых, людей вокруг почти нет, разве что пастухи покажутся где-то вдалеке. Во-вторых, при этом до жилых пунктов рукой подать, а в них есть магазины и кафе. Есть и мобильная связь, а если подняться на вершину холма, на котором стоит аул Шаурдат, то появится и мобильный интернет. Так что умереть с голоду, если взяли с собой маловато съестного, или потеряться в глуши вам не грозит.
Маршрут подойдет для внедорожников: как только авто окажется чуть выше Верхней Балкарии, его встретит никогда не знавший асфальта крутой горный серпантин. Ну, а людям важно не бояться длительных пеших подъемов.
Из Нальчика — до Верхней Балкарии
Фото: Дарья Шомахова
Дорога в само село Верхняя Балкария довольно простая. Из Нальчика можно выехать через пригородное село Хасанья по дороге на Герпегеж. Попав в Черекское ущелье практически перед въездом в Кашхатау, надо повернуть направо и дальше ехать, придерживаясь главной дороги. Из-за особенностей почвы герпегежская дорога немного «плывет», но пользуется популярностью, поскольку экономит время по сравнению с дорогой через Урвань.
«Урванский» маршрут, хотя и длиннее, имеет свои бонусы. Итак, из Нальчика надо выехать в сторону Владикавказа, в первом же селе — это и есть Урвань — на светофоре повернуть направо, следуя указателю «Голубые озера», и дальше все время держаться главной дороги. Так мы попадаем в село Аушигер, на выезде из которого есть довольно популярные горячие источники, а затем — и к Нижнему Голубому озеру. Хорошо выйти и пройтись вокруг водоема, особенно эффектен он в солнечную погоду. К тому же здесь имеются торговые ряды с сувенирами на любой вкус — вкусными, полезными, теплыми и просто красивыми.
Немного выше Голубых озер асфальт заканчивается и начинается серпантин, ныряющий в тоннель. Тут можно отправить машину с водителем вперед и пойти по старой дороге над Черекской тесниной. Виды захватывающие. Но нельзя забывать о риске: сверху могут посыпаться камни, да и слишком свешиваться вниз, разглядывая реку, не стоит.
Дорога на покинутый аул
Наконец, после первого моста от въезда в село Верхняя Балкария начинается дорога на село Шаурдат — в первую точку нашего маршрута. Рядом со спуском к мосту есть несколько магазинов и аптека: если вы что-то забыли, здесь это можно исправить.
Фото: Дарья Шомахова
Сразу за мостом надо повернуть направо. Дорога обогнет возвышенность, дальше мы попадем в ту часть села, где почти все дома брошены, и через несколько минут окажемся у развилки. Нам нужна дорога, уходящая влево и вверх. Начинается самый неприятный отрезок пути в Шаурдат — крутой каменистый серпантин. Несколько витков экстрима — и мы попадаем на грунтовку. Дорога проходит по котловине. Часть склонов покрыта кустами азалии. Если приехать сюда во время ее цветения, пейзаж откроется абсолютно фэнтезийный, а аромат стоит такой, будто это не горные поляны, а парфюмерный магазин.
В хорошую погоду отсюда открывается вид на вершину Гюльчитау, чье название как раз и произошло от балкарского гюл — цветок. Слева, на другой стороне ущелья, можно увидеть массивы Метеген и Хазнибаши, а за спиной окажутся бастионы массива Ликоран.
О том, что началась территория заброшенного аула Шаурдат, известят остатки стен и развалины школы.
Для лагеря прекрасно подойдут окруженные деревьями поляны чуть выше и левее школы. Если выехать из Нальчика около 15:00, то к 18:00 получится и приехать, и разбить лагерь, и даже начать готовить ужин.
Ночь и рассвет в Шаурдате
Фото: Дарья Шомахова
Фото: Дарья Шомахова
Фото: Дарья Шомахова
Фото: Дарья Шомахова
Фото: Дарья Шомахова
Фото: Дарья Шомахова
О Верхней Балкарии и ее окрестностях часто рассказывают странные истории. Кто-то утверждает, что видел здесь алмасты — так в Кабардино-Балкарии называют снежного человека. Кто-то говорит, что видел НЛО. Есть люди, кто едет в эти места, чтобы посетить некие камни с особой энергетикой.
Что взять на ночевку:
Вряд ли во время ночевки вам доведется наблюдать что-то из перечисленного, но порция адреналина все равно обеспечена. Несмотря на близость жилья и немалое количество пасущихся коров, овец и лошадей, места остаются довольно дикими. Храбрящиеся туристы осознают это, как только коровы с овцами уходят вниз, в село, лошади отправляются в находящееся неподалеку стойло, а сумерки резко превращаются в непроглядную тьму. В это время каждый шорох в кустах заставляет вздрогнуть.
Но ночью здесь можно не только бояться. Есть другие занятия, например фотосъемка. Это отличное место для «звездных» кадров. Только необходимо учитывать фазы и время восхода луны и совершенно непредсказуемую погоду. Небо может внезапно затянуть тучами.
Ну, а мирно пасущиеся лошади, встающее из-за Метегена солнце и чудесный вид на Верхнюю Балкарию, аул Кюнлюм и башню Абаевых — награда для тех, кто не поленится встать ранним утром.
Кюнлюм — еще одна точка нашего путешествия. Но пока можно просто посмотреть на него с высоты, побродить по развалинам и окрестностям Шаурдата, пофотографировать горы и табуны и позавтракать.
А потом — снять палатку и отправиться по серпантину вниз, в Верхнюю Балкарию, чтобы найти путь к старому замку Курнаят.
НемайскийКавказ. Часть 2 — долина Уштулу
Планируешь ты такой очередное путешествие, представляешь, как встречаешь рассветы и провожаешь закаты в красивых местах, ночью пьешь горячий чаек из трав и любуешься на млечный путь. Собираешь вещички в рюкзак и идёшь куда-нибудь в горы или долины рек. Но только это в идеальных условиях все так, а на самом деле ты полностью зависишь от погоды, и все может обернуться совсем не так.
Утром начали перекраивать маршрут, подгоняя его под прогноз погоды. Погода в горах, конечно, штука сильно нестабильная, да и расстояния на Кавказе совсем небольшие, но всё-таки хочется надеяться на лучшее и не мокнуть десять дней подряд.
Изначально сегодня хотели пробовать прорываться на плато Канжол (это почти как Бермамыт про который все знают, но менее попсово). Дорога туда должна быть вполне нормальной, но не после недельных дождей. Вряд ли теперь проедем, но может попробовать и стоит потом.
Самое сложное в нашей ситуации с погодой, что прогноз где-то обещает дождь до обеда, а где-то ближе к вечеру нужно не ошибиться и выбрать правильное время прямо на ходу 🙂
Решили отправиться в урочище Уштулу — это южнее Нальчика, если ехать в сторону Верхней Балкарии и дальше. До Верхней Балкарии ведёт отличная асфальтированная дорога. На одном из участков сохранился небольшой кусочек старой автомобильной дороги, построенной в конце XIX века. Сейчас она не используется по назначению, ведь в обход прорубили тоннель (43.19002, 43.51819).
В Верхней Балкарии ещё издалека видно старинные башни по обе стороны дороги на возвышенности. Одна из них построена прямо на огромном валуне — это башня Амирхановых.
Внизу на выезде есть кафе и небольшой ларек с выпечкой. Заказали хычины, а пока их готовили, мы решили быстренько сбегать к башне. В итоге сначала затупили, заблудились, пошли неправильной дорогой и пришлось возвращаться за хычинами, а уже потом с новыми силами подниматься на штурм башни 🙂 Кстати, хычины вообще отличные были. Если честно, мне кажется, на Кавказе очень сложно найти место, где невкусно готовят. Любая поездка на Кавказ — праздник живота 🙂
Так вот, поднялись к башне (43.10169, 43.43915). Построена была она в XVII веке и служила как оборонительное сооружение. Вокруг башни ещё остались какие-то фрагменты домов, но они не уцелели до наших дней. Высота валуна достигает десяти метров, он действительно огромный, впечатляет.
Но все эти достопримечательности, куда туристов возят автобусами, нам не сильно интересны. Интересно, что там впереди.
Сразу же за Верхней Балкарией погранпост — дальше начинается 20-километровая зона границы с Грузией. Проезд здесь по паспорту, никакие пропуска заранее не нужно заказывать. В целом все быстро и вежливо со стороны пограничников, пара стандартных вопросов и шлагбаум открыт.
Почти сразу за КПП заканчивается асфальт и начинается красивая горная дорога вдоль реки Черек. Можно сказать, что эта дорога ведет вникуда — по пути нет ни одного населенного пункта, а сама она «обрывается» на высоте чуть больше 2000 метров в ущелье Карасу, где просто расширили площадку для разворота. На самом деле дорога здесь не заканчивается, дальше накатана старая узкая колея прямо по обрыву, которая ведёт в долину реки Карасу, куда мы планировали сходить пешком.
Дорога сначала петляет вдоль реки по лесу, а потом выходит в урочище Уштулу, вот здесь и начинается самая красота — горы с белоснежными шапками и альпийские луга вокруг. К слову говоря, нам немного повезло с погодой, что даже на некоторое время сквозь облака пробивалось солнце.
Кавказ 2020. Часть 2. Верхняя Балкария, перевал Чегетжара, Безенги
Часть 1. Добирание: Москва, Борисоглебск, Волгоград, Ахтубинск, Баскунчак, Астрахань, Ногайские степи, Нальчик
Часть 3. Безенги, перевал Кишлык (Думала), Хулам, Хушто-Сырт
Часть 4. Хушто-Сырт, Чегемские водопады, перевал Актопрак, Тырныауз, посёлок Эльбрус
Часть 5. Чегет и Эльбрус
Часть 6. Тырныауз, Джилы-Су, долина нарзанов, р.Хасаут
Часть 7. р.Хасаут, Бермамыт, Гумбаши, Карачаевск, Зеленчукская, Мостовской, Туапсе
Часть 8. Выбирание: Туапсе, Генеральские пляжи, Феодосия, Азов, Воронеж, Москва
Нальчик, 24 сентября
Изначально мы планировали останавливаться не в Нальчике, а в Аушигере, но московские псарни поменяли наши планы. Пришлось вставать в Нальчике и утром искать в нём травмпункт. Если в Волгограде их много, то в Нальчике он один. Не знаю добралась ли туда оптимизация от госпожи Голиковой, но очереди в травмпункте весьма внушительные, а врач, через которого надо обязательно пройти, это яркий персонаж Данелии. Когда я вошёл к нему в кабинет, к нему влетела сестра оформляющая больничные листы с известием что у Фатимы ещё старый больничный лист не закрыт, а она новый открывает. И дальше вся больница искала врачу сотовый телефон, они набирали Фатиму и он распекал её за то, что она «выплеснула пятую ступень».
Мне врач начал рассказывать историю «про одного альпиниста и камень». Боженьки, история про альпиниста из республиканского травмпункта! Как ни странно, в этой истории все остались живы.
Нальчик — очень красивый город. Осень в нём ещё не чувствовалась. В городе прекрасные парки, но мы видели их только из окна автомобиля. Город прижался к предгорьям, к северу от него унылая степь (ну в сентябре унылая), а на юге красотищща! Сделав всё что надо мы направились из Нальчика в Верхнюю Балкарию через Герпегеж. Несложный живописный асфальтовый серпантин хорош для разминки, а потом, когда дорога выходит на трассу Аушигер — Бабугент, внезапно открывается вид на Большой Кавказский хребет и ты понимаешь: это тебе не Хибины, не Карпаты. Это что-то исполинское, что не передать на фото. В месте соединения дорог даже обочина отсыпана чтобы тормозить, смотреть и дышать.
Дорога сперва идёт до Бабугента, где она раздваивается: налево Верхняя Балкария, направо Безенги. Наша задача, из Верхней Балкарии попасть в Безенги через хребет, поэтому мы сворачиваем налево.
Дальше начинаются чудеса. Дорога до Верхней Балкарии въётся зажатая в ущелье, а один раз даже ныряет в туннель. За габариты можно не беспокоиться, если только вы не везёте на крыше Соболя стоймя велосипед — по дороге ходит тяжёлая техника. При этом сама дорога в горах из асфальтовой становится грейдерной, но очень приличной. У тоннеля есть карман, где люди останавливаются и выходят поснимать. Это удивительное место. Не поленитесь — посмотрите фото на Яндексе. Я, сдуру, карман этот пролетел. Там уже кто-то был. Зато есть фото сделанное с обзорного каменюки после тоннеля.
В Верхней Балкарии мы остановились пообедать. Кафешки находятся на южном крае посёлка. В Верхней Балкарии мы были только в одном месте, но его я очень советую: кафе называется Старая Балкария. Оно расположено на двести метров выше посёлка и туда надо взобраться по небольшому серпантину, но оно стоит того. Лучшего шашлыка я не пробовал за всё наше путешествие. Хычины выше всяких похвал. Советую. А ещё на территории Кафе смотровая площадка, а на небольшом пригорке стоят Качели. Да, с большой буквы Качели: скамейка на трёх-четырёх человек подвешенная на цепях. Ты садишься на неё и тебя раскачивает ветер. Где-то далеко внизу кафе «Орлиное гнездо». А на Качелях красуется объявление, которое в Подмосковье вешают на туалет: покачаться 50 рублей, посетителям кафе бесплатно. Почувствуйте разницу.
Пообедав спускаемся обратно в Верхнюю Балкарию, переправляемся через реку и начинаем подъём, второй раз за поездку спустив колёса. Пока я спускаю колёса, семья собирает шиповник. Столько спелых ягод на кусте нам видеть непривычно. Забегая вперёд замечу ещё одну интересную особенность. Здесь шиповник был самый спелый. Когда мы потом спустились с гор и ночевали в лесу под Майкопом, можно было ожидать, что в лесу на равнине шиповник будет спелее. Нет, всё строго наоборот. Возможно тому виной Фён, но здесь шиповник был самый спелый.
Гораздо больше эмоций вызвал горизонтальный участок траверса после этого подъема. Наверное у каждого джипера на Али лежит в закладках креномер, который он собирается купить и всё никак не купит. Есть такой и у меня. Дорога на подходе к перевалу идёт траверсом и на ней намыто много грунта со склона. Врезультате образуется сильный боковой уклон. Да, нам было страшновато. Жена взяла детей и прошагала по дороге ногами, пока я вёл пустую машину. Мы рассудили примерно так: условия эвакуации отсюда сомнительные, а внизу нет ни одной разбитой тачки. Значит ехать можно. Ну, кое-как проехали.
Собственно перевалов на дороге два. Первый из Чайнашки в Кючмесу и р. Думала, второй из Чайнашки в неподписанный ручей, вдоль которого дорога спускается к посёлку Безенги. При этом р. Кючмесу и р. Думала это уже погранзона. Поэтому первый перевал укомплетован соответсвующей табличкой. Вот возле этой таблички мы и заночевали. Если смотреть профиль маршрута, то картина выглядит так: первый перевал, высота 2990, затем дорога карабкается на склон горы и достигает точки 3134, потом спускается с горы на второй перевал (где-то 3100) и далее спускается в Безенги.
В юности я много разных гор исходил на своих двоих и вынес простое, но важное правило: Не ходить в горах ночью. Мы добрались до первого перевала в пять. Через час темнело, а какой смысл ехать по горам в темноте? Да и опасно это. Поэтому мы остановились на ночлег и горы вознаградили нас за это. Вообще-то Чегетжарский перевал реально взять за один день, но для этого надо выехать из Верхней Балкарии утром, либо передвигаться на чём-то более подвижном чем Соболь. На подъёме, например, нас обошли два мотоцикла.
Ещё такое замечание: Высота Нальчика над уровнем моря 500 метров, Верхняя Балкария 1100 метров, а кафе Старая Балкария 1350. Выходит, что за день мы поднялись на 2500 метров. Сделать такой подъём за один день, это очень много, между прочим. Дело усугубляется тем, что вы делаете это не выполняя никакой физической работы. Когда ты идёшь под рюкзаком, во первых ты вряд ли одолеешь больше тысячи метров за день, во-вторых ты автоматически акклиматизируешься за счёт большой нагрузки и естественной аэрации. А тут, едва выйдешь из машины и попробуешь что-то сделать и одышка сразу даст о себе знать. Два раза подумайте, прежде чем понадеяться на HighJack в таком месте.
Ночью на высоте 2990 случился заморозок, это была самая холодная ночь за всё путешествие: аж +2 градуса. За всё время поездки температура не опускалась ниже нуля. Утро не впример вечеру было ясным и Солнце мгновенно растопило иней. Пока остальные члены команды смотрели последние сны, я попытался побегать свою утреннюю норму. Не тут-то было, высота не дала. Пришлось просто ограничиться развед-выходом с фотоаппаратом. Я прошёл пешком от первого перевала ко второму. Ясное солнце приоткрыло во всей красе Безенгийскую стену. Строго говоря, Безенгийская стена, это довольно короткий отрезок водораздельного хребта от перевала Дыхныауш до перевала Цаннер, длиной километров 10-15. А то, что нам открылось, это, судя по азимуту была вершина Коштантау. Однако, мы готовились к маршруту не так скрупулёзно как в те годы когда меряли расстояния своими ногами и меж собой называли вершины неверно. Для зануд: со всего нашего маршрута ни в какую погоду Безенгийская стена вообще не видна!
После перевалов дорога сперва спускается довольно плавно, проходя по высокогорным пастбищам. При этом открывается красивый скальный массив над Безенги и Хуламом (Хулам не ищите на карте, до 1944 года он находился чуть ниже Безенги по течению, но об этом в следующей части). На верхней, пологой части спуска, нас догнали два мотоцикла. Номер одного из них был в 54м регионе. Тогда без интернета я не придал этому значения, но сейчас… Господи-боже, это же Новосибирск!
В узких местах разъехаться со встречным транспортом непросто, поэтому когда на спуске мы обнаружили стоящий Mitsubishi мы остановились, чтобы узнать не поднимается ли кто-то за ним нам на встречу. Но нет, оказалось, что это машина чабана, который дремал на заднем сиденье, пока мы его не побеспокоили. Спуск был довольно крутой, а противоположная нам стена ущелья представляла собой скалистый склон поросший лесом. Фотоаппарат не всилах столько в себя вместить.
В конце спуска дорога пересекает ручей вброд (мелко), делает финальный зюпель и через мост выходит в Безенги. Посёлок Безенги менее фундаментален чем Верхняя Балкария. Никакой действующей харчевни в нём мы не нашли (бездействующая была, да). Поэтому мы развернулись на круге у мечети и вернулись через мост к броду, где и устроили короткий перкус с разрешения пасшихся кругом коров. Впринципе, если проехать по дороге вверх к альплагерю, там какой-то общепит есть, но мы организовали его своими силами.
Весь участок Нальчик — Безенги
Растояние — 103,2 км
Расход топлива — 22,3±1,17 л/100км
Время в пути — 8:15 часов
Сложность дороги — 3 (Дастер)
1. Нальчик — кафе Старая Балкария 43.099378,43.436757
Растояние — 62,4 км
Расход топлива — 16,0±1,6 л/100км
Время в пути — 2:15 часов
Сложность дороги — 1 (KIA Soul)
2. кафе Старая Балкария — первый перевал 43.131943,43.311029
Растояние — 23,1 км
Расход топлива — 43,3±4,3 л/100км
Время в пути — 3 часа
Сложность дороги — 3 (Дастер)
3. перевал — Безенги 43.213655,43.283567
Растояние — 17,7 км
Расход топлива — 16,9±5,65 л/100км
Время в пути — 3 часа
Сложность дороги — 2 (зубило/шаха)