Как выбрать планку для столешницы
Гарнитур — главная мебель на кухне, и его выбор не ограничивается цветом и материалом фасадов. При установке мебели используется большое количество фурнитуры, которая несет не только эстетическую, но и практическую цель — защиты материалов от загрязнений и намокания. Один из таких важных элементов — планки для столешницы. Разберемся, что это такое, и какими они бывают.
Зачем нужны планки?
На столешницу приходится максимум эксплуатационной нагрузки. Поэтому важно не только выбрать качественное покрытие, но и предусмотреть «слабые» места стыков полотна, которые появляются в протяженных, угловых и других кухнях, когда не хватает стандартной фабричной длины столешницы (обычно, она составляет 3-4 м).
Избежать этих стыковок можно, только заказав монолитную столешницу, как правило, из искусственного или натурального камня, однако такой дорогостоящий вариант устраивает не всех. В других же случаях, когда используются столешницы из ДСП, в местах стыковки нескольких плит образуются зазоры, в которые может попадать влага и грязь. Все это может привести к разбуханию материала и безвозвратно испорченному внешнему виду: так как плита ДСП оклеивается износостойким и термостойким пластиком только сверху, а нижняя часть такой столешницы — это покрытие на основе бумаги. Поэтому для защиты стыков плит и используются планки.
Какие есть виды планок?
Условно все планки можно поделить по назначению.
Угловые используются для соединения столешниц под углом 90 градусов, часто для барных стоек.
Торцевые защищают концы столешницы.
Соединительные нужны для соединения столешниц по длине.
Что касается материалов, то обычно планки изготавливаются из пластика или металла. Металл — более прочный и солидный по внешнему виду, стойкий к коррозии.
Металлические планки могут быть полированными и матовыми. Матовые — самые практичные, так как на них не видно царапин и потертостей.
Как устанавливаются планки?
Чаще всего планки устанавливаются сборщиками мебели, однако в процессе эксплуатации кухни может возникнуть необходимость замены соединительных элементов. В таком случае понадобится герметик и саморезы.
1. Если в столешнице нет крепежных отверстий, их необходимо просверлить.
2. На кромку столешницы необходимо нанести герметик по всему периметру установки планки.
3. Последний шаг: закрепить планку с помощью саморезов.
Какие бывают планки для столешниц и что это
Чтобы кухонная столешница имела вид полностью законченного изделия, ее торцы, места соединения частей должны быть обработаны. Делается это с использованием специальных планок для столешницы. Выполняют эти элементы несколько важных функций.
Функциональная составляющая планок для кухонных столешниц
Для чего необходим каждый из видов мебельных планок
1. Торцевые.
Закрывают необработанные края столешницы, защищают срез от негативного воздействия влаги, механических повреждений. Чаще всего столешницы изготавливаются из древесностружечных или волокнистых материалов.
Плита разрезается на необходимые размеры, покрывается декоративным покрытием, вот только срез до поры до времени оставался необработанным.
Это несколько портило внешний вид изделия и появление специальных торцевых планок позволило исправить это недостаток. При этом планки устанавливаются независимо от конфигурации изделия, даже если оно имеет криволинейную форму, декоративный элемент устанавливается без проблем.
Установка осуществляется с помощью саморезов, для которых в их поверхности предусмотрены отверстия.
2. Стыковочная, щелевая, соединительная.
У этой планки нет единого названия, но выполняет она немаловажную функцию – декорирует место стыковки двух фрагментов рабочей поверхности кухонного гарнитура.
Столешницы бывают самых различных размеров. Если заказывается большая по размерам столешница, то производитель выполняет ее из нескольких частей, которые впоследствии стыкуются друг с другом.
Если место соединения не будет обработано, то в него будут попадать крошки с поверхности, вода, пищевая кислота, которые со временем начнут разрушать изделие.
Чтобы этого не происходило, а столешница приобрела законченный внешний вид, места стыковок обрабатываются специальными планками.
Виды торцевых кромок для мебели
При изготовлении мебели из ламинированной ДСП (ЛДСП) края деталей без обработки имеют неприглядный вид. Чтобы привести их в порядок используется мебельная кромка и профиль. Работать с ними удобнее на специальном оборудовании, но и своими руками в домашних условиях тоже можно добиться неплохих результатов.
Виды мебельных кромок
Один из наиболее популярных материалов для изготовления мебели — ЛДСП. Его недостаток — некрасивые края, которые остаются при распиле детали. Вот эти края и маскирует мебельная кромка. Делают ее из разных материалов, соответственно, имеет она разные свойства и цену.
Такой край тоже можно получить самостоятельно
Кромки бумажные или меламиновые
Самый дешевый вариант — кромки из бумаги с меламиновой пропиткой. Бумагу берут повышенной плотности, пропитывают меламином для увеличения прочности и наклеивают на папирусную бумагу. Папирус может быть однослойным (более дешевые) и двухслойным. Чтобы меламновое покрытие не стиралось, все покрывается слоем лака. Чтобы удобнее было кромить детали, на обратную сторону меламиновой мебельной кромки наносят клеевой состав. При работе надо только этот состав слегка разогреть и хорошо прижать к торцу.
Бумажная или меламиновая кромка — самый дешевый, но и самый недолговечный вариант отделки торцов мебели
Толщина бумажных кромочных лент небольшая — 0,2 мм и 0,4 мм — наиболее распространенные. Толще смысла делать нет, да и дорого получится.
Этот тип кромок отличается тем, что очень хорошо гнется, при сгибании не ломается. Но механическая прочность ее очень низкая — край быстро истирается. Потому если ее и используют, то только на тех поверхностях, которые не подвергаются нагрузке. Например, на тыльной стороне полок, столешниц и т.д.
Из ПВХ
Получивший в последнее время широкое распространение поливинилхлорид используется и при производстве кромок для мебели. Из окрашенной в определенный цвет массы формируется лента определенной ширины и толщины. Ее лицевая поверхность может быть гладкой однотонной, а может быть фактурной — с имитацией древесных волокон. Количество расцветок велико, так что легко подобрать подходящую.
Мебельная кромка ПВХ — самый популярный материал, который используют и домашние умельцы и профессионалы. Это обусловлено относительно невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами:
Разная толщина кромки выглядит по-разному
Мебельная кромка ПВХ выпускается разной толщины и ширины. Толщина — от 0,4 мм до 4 мм, ширина от 19 мм до 54 мм. Толщину выбирают в зависимости от предполагаемой механической нагрузки или вешнего вида, а ширину — чуть больше (не менее чем на 2-3 мм) чем толщина обрабатываемой детали. Есть мебельная ПВХ кромка с нанесенным клеевым составом, есть — без. Обе можно клеить в домашних условиях (об этом ниже).
Из ABS (АБС) пластика
Это полимер не содержит тяжелых металлов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком можно считать высокую цену, потому используется крайне редко, хотя имеет отличные свойства:
Несколько вариантов кромочной ленты из АБС пластика
Этот тип кромки может быть матовым, глянцевым, полуглянцевым. Есть также варианты, имитирующие различные породы древесины. В общем, этот материал более удобен в работе и долговечнее в эксплуатации.
Кромка из шпона
Шпон — тонкий срез древесины, окрашенный и сформованный в виде ленты. Эта мебельная кромка используется на производстве при оклеивании срезов шпонированных изделий. Работа с этим материалом требует определенных навыков, да и материал дорогой.
Шпон — не самый популярный материал для кромления
Акриловая кромка или 3D
Производится из прозрачного акрила. На обратной стороне полосы наносится рисунок. Находящийся сверху слой полимера придает ему объемность, из-за чего и называется 3D кромкой. Используется при производстве мебели в необычном исполнении.
Акрил придает рисунку объемность
Профили для обработки края мебели
Отделать край мебели можно не только кромочной лентой. Есть еще мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть двух сечений — Т-образного или П-образного (называют еще С-образного).
Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтобы угол выглядел привлекательно. До идеального состояния доводится мелкой наждачной бумагой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при одинаковом способе монтажа выглядят они очень по-разному, причем отличия существенные.
По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного реже, так как работают с таким материалом меньше.
С- или П- образные профили чаще всего монтируют на клей. Им промазывают кромку, затем надевают пластиковый профиль, хорошо прижимают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягкие и жесткие. Жесткие хуже гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки сложно. Зато имеют большую прочность.
Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает проблем
Если все-таки требуется «посадить» жесткий С-образный мебельный профиль на изгиб, его разогревают строительным феном, затем придают желаемую форму и закрепляют малярным скотчем до тех пор, пока не высохнет клей.
Клеим мебельную кромку своими руками
Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.
Получить такую кромку в домашних условиях реально
Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).
На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».
Как самостоятельно приклеить кант с клеем
Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.
Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.
Укладываем кромочную ленту на деталь
Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.
Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.
Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно обработать ручным фрезером, если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.
Можно использовать даже шпатель с жестким лезвием
Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.
Кромление лентой ПВХ (без клея на обратной стороне)
При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.
Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.
Сильно прижимаем, налегая всем весом
Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.
Соединяем и закрепляем: планки для столешниц и профиль для фартука на кухню
Законченный вид любой кухне придают фартук и столешница. Они не только визуально соединяют кухонный гарнитур в единое целое, но и выполняют важнейшую функциональную роль. Кухонный фартук может быть изготовлен из разнообразных материалов. Традиционным является фартук из керамической плитки. Но, при всех ее плюсах, стоит отметить, что для монтажа плитки необходим опытный мастер, да и поменять ее будет непросто. Современной альтернативой фартуку из плитки являются стеновые панели, которые могут быть изготовлены из стекла с нанесенной фотопечатью, ламинированного МДФ и ЛДСП. Такие панели несложно установить и, что немаловажно, их легко заменить, если они испорчены или просто надоели. Для монтажа таких панелей используют систему специальных алюминиевых профилей RIM, из которых изготавливается каркас. Стеновая панель, которая устанавливается в данный каркас, может быть из стекла толщиной 4-8 мм, либо из плит ЛДСП или МДФ толщиной 6-16 мм. У стеклянных панелей необходимо обрабатывать (полировать) края перед установкой в каркас.
Система RIM состоит из двух видов алюминиевого профиля — верхнего и нижнего. Стеновая панель монтируется между этими профилями, а прижимной профиль удерживает панель с внешней стороны. Для панелей толщиной 4-10 мм используют специальные компенсаторы со стороны стены, которые не дают панели провалиться назад. Торцы фартука закрываются специальной торцевой планкой, Также в системе предусмотрены угловые элементы для монтажа частей фартука под прямым углом. В верхний профиль можно установить светодиодную ленту для создания подсветки рабочей зоны. Нижний профиль можно крепить как к столешнице, так и к стене, что немаловажно для столешниц из керамогранита. Дополнительным плюсом будет отсутствие необходимости устанавливать пристеночный плинтус – с защитой пространства между столешницей и фартуком от грязи и влаги прекрасно справляется сама система профилей для фартука.
Существуют и более простые системы планок для установки стеновых панелей. Например, алюминиевые планки «Скиф» или «Союз», рассчитанные на панели толщиной 6 и 4 мм соответственно. В систему входят соединительные Н-образные планки, а также угловые и торцевые планки.
Еще один вид соединительных планок – планки для столешниц. Очень часто столешницу приходится монтировать из нескольких частей. Это происходит, если мы имеем дело с гарнитуром большой длины, либо кухня имеет угловую форму. Чтобы закрыть швы и стыки при соединении отдельных частей производители выпускают соединительные планки для столешниц. Сделанные из алюминия, они надежны в эксплуатации и имеют эстетичный внешний вид. Их легко отрезать на необходимую длину простой ножовкой по металлу. Установка осуществляется при помощи саморезов через специальные отверстия. Для соединения частей столешницы в прямую линию используют стыковочные планки. Если необходимо соединить под углом, на помощь приходят угловые планки. Торцевая планка используется для того, чтобы закрыть необработанный торец столешницы. Это придает изделию завершенный внешний вид и защищает неламинированный торец от грязи и разбухания при попадании влаги. При покупке планок необходимо учитывать, что столешницы разных производителей могут иметь разную толщину и разный радиус скругления внешнего края. Поэтому необходимо тщательно подбирать планки под имеющиеся столешницы с учетом данных параметров.
Огород-365
Соединительные планки для столешницы (27 фото)
В статье описаны базовые особенности соединительных планок для столешниц. Охарактеризовано соединение стыковочными профилями 26-38 мм, угловыми и Т-образными планками. Отражены основные виды таких приспособлений.
Описание и назначение
Периодически при обустройстве жилищ и при капитальном ремонте люди стараются обновлять мебель. Ее при этом приходится часто видоизменять. Это касается и кухонных гарнитуров, их составных частей. Выполнить такую работу можно своими руками без особых проблем. Разумеется, для этого понадобятся как раз соединительные планки для столешниц.
Такие изделия призваны, как следует уже из их названия, связывать между собой разнородные части конструкции. Необходимо отметить, что стыковочная помощница наряду с чисто практической функцией отвечает и за эстетическое наполнение пространства не в меньшей мере. Там, где они установлены, кромки не крошатся и не разбухают от попадания капель и паров воды. Подобные изделия ставят на местах стыков; ими же обычно оформляют углы мебели.
Приобретать планки следует там же, где приобреталась сама мебель. Это существенно уменьшает риск ошибки и технического промаха. Рекомендуется не просто знакомиться с каталогами, но и консультироваться у специалистов. В пользу специальных соединяющих изделий говорят:
Какими бывают?
В ассортименте современных производителей важную роль играют угловые профили. Конечно же, они применяются, чтобы связывать части столешницы механически встык под определенным углом. Название «стыковочный» обычно присваивают элементу, монтируемому под прямым углом и выполняющему повышенную декоративную роль. Торцевое изделие закрывает неизолированный изначально торец и предотвращает негативное воздействие на него со стороны внешней среды. Ключевое значение при отборе всегда играют толщина и радиус конкретного варианта.
Но необходимо всегда уточнять, что конкретно подразумевает производитель или поставщик под определенной позицией в каталоге/ договоре, чеке или ценнике (ярлыке). Так, щелевые планки — это просто альтернативное название соединительных профилей. Просто пока терминология в этой области еще недостаточно устоялась, и рассчитывать на единообразие названий не приходится. Еще один пример — понятия широкой и узкой планок немногое могут сказать потребителю.
Всегда следует интересоваться, какой конкретно размер имеется в виду, иначе проблемы при попытке использовать купленный товар неизбежны.
Т-образная модель имеет важную специфическую черту — она обеспечивает максимально аккуратное и осторожное соединение частей столешницы. Даже если эти части весьма разнородны в плане геометрии и механических качеств, гарантируется создание целостной композиции. Чаще всего профили делаются из алюминиевых сплавов, поскольку именно такое вещество — не черный металл, не пластик и не нержавеющая сталь — обладает рядом важных преимуществ:
Важно: в еще большей степени все это свойственно продукции, получаемой из анодированного алюминия. Правда, и стоить она будет несколько дороже.
Очень актуальной характеристикой является размер конкретной планки. Часто можно встретить конструкции с толщиной 26 или 38 мм. Такие изделия во многих случаях имеют длину 600 мм — и подобное соотношение габаритов было выбрано инженерами на основе знакомства с практикой использования, с отзывами.
Но многие компании готовы предложить и профили иных размеров. Так, регулярно в каталогах мебельных фирм встречаются планки с толщиной 28 мм. Это могут быть и простые соединительные, и торцевые, и угловые конструкции. А вот модели с величиной 42 мм необходимо обычно заказывать дополнительно — они являются редкостью в каталогах изготовителей. Впрочем, при современном разнообразии мебельных мастерских никакой проблемой это, конечно, не является.
Что немаловажно, скругленная планка независимо от габаритов наиболее безопасна. Это свойство больше всего оценят те, у кого дома есть маленькие дети. Впрочем, и у самых брутальных взрослых лишнее столкновение с острым углом вряд ли вызовет положительные эмоции.
В завершение стоит рассмотреть тему окраски соединительных планок. Как и сами столешницы, в большинстве случаев они имеют черную либо белую расцветку. Но на том выбор пользователей закономерно не останавливается.
Так, в нейтральных по духу интерьерах наилучшим решением многие пользователи считают бежевый тон. Он оптимально подходит под «кухонное» настроение и не слишком будоражит нервы. Песочный цвет подходит для помещений со светлыми деревянными фасадами. Хорош он и там, где оформление отличается, но есть много света.
Прочие основные варианты:
Соединение столешницы
Необходимые инструменты
Какого бы вида и цвета ни была планка для столешницы и сама столешница, ее придется тщательно монтировать. Соединить между собой пару полотен из ДСП — единственный вариант получения угловой конструкции. Для работы потребуются, кроме самой планки:
Технология
Допустим, требуется состыковать пару полотен из ДСП под углом. В этом случае может практиковаться соединение «без сегмента». Просто 2 участка ставят на кухонный шкаф под прямым углом. Но может быть произведена и стыковка «через сегмент». Подобное решение отличается большей громоздкостью. К нему прибегают, чтобы можно было поставить угловой шкаф.
В любом случае стык должен быть максимально плотен. Чем меньше разделяющий торцы зазор, тем лучше. Безусловно, добиться такого результата на овальных или закругленных столешницах тяжело. Но и в этом случае не обязательно вызывать монтажников. Можно просто установить особый угловой соединитель — стоимость его куда ниже, чем расходы на услуги специалиста (который к тому же скорее всего возьмет аналогичное изделие).
Более эстетичный вариант установки сборных столешниц состоит в том, чтобы крепить их по так называемому методу еврозапила. Этот подход годится для изделий независимо от формы кромки. В подобном случае у планки будет скорее вспомогательная и декоративная роль. Она только станет обеспечивать дополнительную надежность связки элементов. Основную же фиксацию возьмут на себя герметик и столярный клей.
Но еврозапил используется редко из-за дороговизны. В большинстве случаев все же применяют функциональные стыкующие профили. Перед тем как размечать позиции струбцин, надо удостовериться, что крепление не помешает монтажу техники в столешницу. И не только техники, но и встраиваемой мойки.
Иногда шов располагается поблизости от варочных панелей, и тогда внизу них есть скобки для нижнего монтажа; об их фиксации тоже полезно помнить.
Еще одно обстоятельство — даже при наличии нескольких стяжек сборное изделие однозначно уступит по жесткости монолиту. Потому внизу столешницу придется крепко подпирать. Соединительную планку после отметки мест стяжки потребуется приложить к торцу столешницы. Далее карандашом помечают будущие новые прорези. Надрезы по линиям поможет сделать пила по металлу.
Далее внутренний излишек отламывают плоскогубцами. При помощи ножовки отпиливают планку до нужной величины, оставляя лишь запас 1-2 мм. В последнюю очередь заботятся о надежном погружении головок саморезов. Они должны уходить в планку заподлицо; если это не обеспечивается автоматически, прибегают к дополнительному зенкованию. Следующие шаги:
Особенности соединительных планок для столешниц в видео ниже.