Избавился от ШИММИ.
Никому не пожелаю поймать эффект шимми. Даже когда ликвидируешь причины его возникновения, то какое то время инстинктивно ездишь настороженно)).
После двух случаев этого шимми я начал поиски причин. Из других жалоб-сильная ответная реакция руля даже на небольшие кочки. Иногда даже казалось, что колеса теряли сцепление.
Т.к. сам себя не отношу к специалистам, то доверился СТО, на котором обслуживаюсь очень давно.
Диагностика не выявила ничего криминального. Ни люфтов, ни открученных гаек.
Проверил сход-в норме. Проверил балансировку-в норме.
Заменил 16-е колеса большего размера на стоковые 18-е. Лучше не стало, но эффект больше не появлялся, хотя руль на кочках колбасило так же.
Заменил амортизаторы-стало жестче, получше на разбитой дороге, но проблему расколбаса руля не решило.
Поехал на другое СТО, тоже ничего криминального в подвеске не нашли, но порекомендовали заменить все рулевые наконечники на газелевские.
Ну, думаю, надо ехать к дилеру. Как раз пробег 14500 км. Не хотел ТО проходить, но тут звезды сошлись.
Высказал инженеру все свои беды, получил обнадеживающий ответ «не волнуйтесь, найдем и сделаем».
Через 30 минут пригласили в рем зону. Вердикт: люфт в рулевом наконечнике на рулевой сошке. Небольшой люфт в ступичном подшипнике правого колеса и люфт в рулевом редукторе.
Заменили, отрегулировали и машина опять как с новья держит дорогу, никаких ударов в руль и намека на шимми.
Спасибо ребятам.
Победа над дядькой Шимми
Собственно проблема, описанная ранее, а так же процесс ее решения, оказалось, что не стоит и выеденного яйца.
Короче, у меня сход был 0,5 мм. Но при измененном угле кастора эта величина должна быть иной. Сделали 2 мм и словно бабка нашептала.
Тема Шимми закрыта, слава Богу. Теперь машина как на рельсах на любой скорости.
Отдельное спасибо Полевозу с дружественного форума с предложением закрутить наконечники, а так же ребятам с сервиса. Хотя ребята могли бы и знать о том, что сход нужно менять вслед за изменением кастора.
Интересно другое. Поскольку тема Шимми плохо изучена и не до конца понятна (по крайней мере я нигде не увидел четких рекомендаций по ее решению), искать решение в интернете бесполезно. Там идет лютая война и неутихающий срач между почитателями ваксойла и любителей подшипнегов))) — увы, таковы эти интернеты — народу дай только повод сцепиться, вместо того, чтобы всем включить мозг, выкурить трубку мира и родить какие-то дельные рекомендации. Все эти детские перепалки нереально доставляют))
Следует при прочтении внимательно пропускать через фильтр все то говно, которое пишут в интернетах. Большинство причину возникновения Шимми связывает с установкой подшипниковых шкворней. Это в корень неверно. Почитатели бронзы от ваксойла вообще другого решения, кроме как выкинуть н**** подшипники (а заодно и 12500 денег) и следом воткнуть ваксойл, совершенно не видят. Однако же проблема имеет более элегантное решение, у всех уазоводах, которые избавились от Шимми, решение крылось в какой-то туфте, которую не досмотрели сразу. У кого-то ухо крепления клюшек треснуло, кто-то сайлентблоки где-то поменял, кто-то наконечники подкрутил (в основном все крутилось вокруг панары) — у каждого свой уаз, они походу дела вообще хоть и с одного конвейера, но ни хрена не родственники)))). К сожалению, многое зависит от сотрудников автосервиса, где обслуживается бедолага, поймавший Шимми; или от рук и мозгов, если ремонт выполняет самостоятельно. Поэтому есть отдельные индивидуумы, которые умудряются поменять все, что только можно: тормозные диски, суппорта, ступицы, ступичные подшипники, колеса, тяги, мост, машину и пр.
Резюме: подшипники хорошая штука, в сочетании с заваленным кастором вообще огонь. Проблема шимми решаема. В моем случае если бы сразу выставили нужный сход — я бы никогда о нем и не узнал.
ЗЫ: есть мысль купить еще один уазик. Любимая Жена заберет этот, а я на новый обязательно поставлю бронзу от ваксойла. Диверсифицировать, так сказать, проблемный узел)))
ЗЫ2: мой автосервис реально доставляет))) все так обрадовались, что шимми ушел, что забыли проверить как сидят подшипниковые шкворни после тысяче километрового пробега. Придецца опять к мужикам ехать.
Всем мира и добра, и удачи на дорогах!
UPDT: нижеследующая запись сделана спустя 2000 км:
обязательно! ОБЯЗАТЕЛЬНО! нужно затягивать до усрачки новые обслуживаемые рулевые наконечники. и делать это регулярно пока шар не встанет куда надо. сколько тыщ км это займет — хз, но когда затяжка уже будет невозможна, наконечники будут служить очень долго. ибо как только появляется малейший люфт — дядька начинает о себе напоминать)
тем, кто только начал бороться с шимми: начните с осмотра/замены/заятжки (нужное подчеркнуть) рулевых наконечников (всех четырех). а дальше — по ситуации.
Борьба с дядькой Шимми
В предыдущем посте рассказывалось о проделанной работе, которая привела к появлению эффекта Шимми.
Кратко: изменен угол кастора до 8 градусов, заменены заводские шкворни с углепластиковыми втулками на «подшипниковые». В результате на фоне ультра-легкого руля и опупенской управляемости получили злостный расколбас на скорости 90 км/ч.
Что сделано было далее.
1. На всякий случай еще раз проверил балансировку колес. Колеса — 275/65 на родном 7-дюймовом диске R18 возможно не самое лучшее сочетание. На двух колесах поменяли положение шины на диске, и добились (надеюсь!) идеальной балансировки. Самые лучшие колеса были поставлены на передок, естественно.
2. Поскольку эффект Шимми это прежде всего резонансное явление в подвеске, следует идти по пути исключения любых люфтов в ней и созданию дополнительной жесткости и узлов, могущих оказать хоть какое-то трение.
Сразу же были выкинуты родные уазовские необслуживаемые наконечники, поскольку небольшой люфт был выявлен с помощью ломика (покачивание вверх-вниз рулевой тяги и стабилизатора). Заменили все четыре. Вместо них поставлены наконечники АДС обслуживаемые. В свое время камрад Полевоз на дружественном форуме рекомендовал проблему эффекта Шимми решать путем затягивания до усрачки рулевых наконечников. ОК, поставили, затянули (не до усрачки, но затянули). Проверка с помощью ломика люфты не выявила. Поехал на кольцевую на тест драйв.
Ну что можно сказать, Полевоз был прав. Затяжка наконечников реально помогает. И если дядька Шимми не ушел, то уже стало можно ездить. То бишь при прохождении отметки 90 км/ч наблюдается биение в руль (не жуткий расколбас, а именно биение). Биение более сильное при торможении. Вернулся на базу. После тест-драйва кстати, наконечники потребовали дополнительной затяжки!
3. Покурили, почесали репу и поставили рулевой демпфер в качестве узла, создающего доп.жесткость. Не забойный по деньгам демпфер Ранчо и пр. по 8.10 килорублей, а обычный штатный от мерседеса (артикул не знаю, знаю, что все его ставят) стоимостью чуть более тыщи.
Стало лучше процентов на 3…5)))
Кое-какие выводы по результату проделанной работы, рассуждений (все имхо, конечно):
1. Демпфер не решает проблему Шимми. Это все равно что пить анальгин при фимозе головного мозга. Башка болеть немного перестает, но болячка не лечится. С демпфером комфортней — руль становится более ватным и привычным (кому как), без него как-то уж очень чувствительно и слишком легко.
2. Могу предположить, что условия для появления Шимми есть на всех уазах. Шкворни на подшипниках не являются причиной появления Шимми, а только позволяют ему вылезти во всей красе из-за практически нулевого трения в шкворневом узле. На заводе об этом знают (наверное), и ставят углепластиковые безсмазочные втулки, которые создают неебической трение, исключающее проявление Шимми. При этом рулевые наконечники могут быть в говно разболтаны, Шимми на стоке не будет.
3. Следствие из п.2 — установка бронзы от ваксойла это не решение проблемы Шимми, вернее не слишком рациональное решение — не стоит рубить больную руку и пришивать новую, нужно искать далее люфты и думать, хотя бы ради затраченных денежных средств.
4. Управление на подшипниковых шкворнях очень и очень комфортное. Риск получить Шимми и ковыряться с его выявлением стоит того. Кто не хочет рисковать — ставим бронзу от Ваксойла.
Что будем делать далее:
— пока ничего. Ездить можно с относительным комфортом. Через 500 км нужно планово подтянуть подшипники, может быть наконечники. Может быть, поставим другие колеса (есть мысль что большие колеса не смотря на балансировку косвенно как-то влияют на появление Шимми). О результатах доложу.
Что не нужно было делать:
— менять угол кастора вместе со шкворнями. Нужно было вначале поставить подшипники, поездить и понять — следует ли менять кастор и только потом менять. Ну что поделать, поторопились.
ЗЫ: фотки паршивые, ну что поделать. жаль нет возможности выложить коротки видео, демонстрирующее выявление люфта в наконечниках с помощью ломика.
борьба с шимми
после замены зимней резины на летнюю, опять вернулся шимми эффект, хотя после замены гаек крепления колес (о чем я ранее писал) он ушел и год не вылазил.
Раз я пластмассовые прокладки шкворней на бронзовые вкладыши менял, гайки поставил новые, решил все-таки отрегулировать углы схождения (последний раз регулировал 3 года назад)
Для начала немного теории
При движении автомобиля и повороте оси вращения колеса на каждое колесо будет действовать гироскопический момент Мг1, стремящийся повернуть колеса вокруг оси поворота даже при неподвижном рулевом колесе. Этот поворот вызовет появление гироскопического момента Мг2 который по законам теории гироскопа будет действовать в плоскости, перпендикулярной плоскости поворота колес вокруг осей поворота, т. с. в вертикальной плоскости (рис. 1), и вызывает поворот оси за счет деформации шин.
При определенных условиях (скорость движения, параметры подвески и рулевого управления) направление гироскопического момента совпадает с направлением действия упругих сил шин, т. е. поддерживает колебания в вертикальной плоскости. Таким же образом гироскопические моменты, возникающие в результате наклона осей колес в вертикальной плоскости, поддерживают колебания колес вокруг осей поворота. В связи с этим возникающие колебания, несмотря на потери энергии, сопровождающие колебания колес в вертикальной плоскости и относительно осей поворота, оказываются незатухающими.
Для восполнения потерь энергии при колебаниях колес необходим посторонний источник, в то время как гироскопические упругие моменты являются внутренними силами системы «подвеска-рулевое управление». Внешним источником, восполняющим потери, является энергия двигателя. При поворотах колес относительно осей поворота увеличивается сопротивление их качению, а следовательно, и необходимая для движения автомобиля мощность двигателя. Если при возникновении автоколебаний не увеличить мощность, подводимую к ведущим колесам, то скорость автомобиля будет уменьшаться, а вместе с этим будут затухать и автоколебания. Таким образом, упругогироскопическая связь между колебаниями колес в вертикальной и горизонтальной плоскостях служит только для преобразования постоянной по направлению внешней силы сопротивления качению в периодически изменяющиеся внутренние силы, поддерживающие колебательный процесс.
Наличие упруго-гироскопической связи между колебаниями колес в поперечной плоскости и поворотами колес относительно осей поворота является не единственной причиной возникновения автоколебаний управляемых колес. Например, изучая причины автоколебаний носового колеса трехколесного шасси тяжелых самолетов, М. В. Келдыш установил, что возникновение автоколебаний управляемых колес возможно без их наклонов в поперечной плоскости. В этом случае причиной автоколебаний являются особые процессы, происходящие в контакте эластичных колес с опорной поверхностью при их качении с уводом. Работы, проведенные в последнее время, показывают, что выводы М. В. Келдыша могут быть распространены и на управляемые колеса автомобиля.
Регулировать углы схождения решено старым способом, подходящим и для старых модификаций уаза
ставим машину на ровное место, откручиваем колпаки с колес (резина желательно не грязевая а что-то с более низким протектором)
обтягиваем машину резинкой вокруг колес, можно веревкой, но резинкой удобнее (резинка продается в швейных магазинах) — голубая пунктирная линия на рис 2. выставляем колеса прямо
теперь необходимо что-то подложить, чтоб задать необходимый угол
По нормам схождение колёс от 0°3’04” до 0°9’12”.
Имеем прямоугольный треугольник, знаем угол, берем тангенс угла α * 2, получаем 0.0052360356057001,
колесная база равна 2760 мм (расстояние между осями) (между соответствующими кромками колес столько же), умножаем 2760*0.0052360356057001. получаем 15,00000000000013 мм, ух ты, этож сторона спичечного коробка (14,5 мм — ГОСТ 1820-2001).
Подкладываем спичечные коробки на передние кромки задних колес.
Необходимо добиться того, чтобы задние кромки передних колес касались резинки.
для этого на тяге рулевой трапеции (см. справа по ходу движения авто) отпускаем контргайки 1 и 3 рис 3.
Гайки могут быть прикипевшими, для того чтоб их открутить необходимо воспользоваться проникающей смазкой типа вд-40 и/или нагреть горелкой (нагревать следует аккуратно, чтобы не повредить рулевой наконечник). Далее отрегулировать схождение вращением штуцера 2. Для контроля равномерного касания колес резинки — воспользоваться помощником. После того как схождение отрегулировано, затягиваем контргайки обратно. Удобно придержать тягу газовым ключом. На этом регулировку можно считать завершенной.
На проверочном выезде, автоколебания пропали.
UPD
для тех кто не понял (судя по комментариям) — изменения в подвеску не вносились, подшипники в шкворнях никогда не стояли (на уазе они там и не нужны), машина «плавала» и имела шимми, практически сразу после покупки, официалы разводили руками, на компьютерном стенде у них работали рукожопы. А вывод такой, то схождение проверять надо почаще, а не раз в 3 года.
Shimmy и полиуретан в клюшках
Захотелось мне недавно опоры тяг передней подвески, они же клюшки, они же ружья, поменять. Зачем? Ну как бы стерлись, болтаются, подложенные лишние шайбы не помогают.
Ну так вот, подумал я какие варианты… «резина» по 37 рублей не надо и даром, резина оригинал — где взять слыхом не слыхивал, а ходить по магазинам таких нигилистов как я вообще не всегда пускают, да и не люблю я нашу чудесную розничную торговлю. Заказал я полуретан от ПТП64, говорят нормальный производитель — потестим.
Сами по себе мягкие, упругие. Вот что заявляют по ТТХ
Изготовлены литьем под давлением
По сравнению с валявшейся издавна полиуретановой пластмассой ощущаются как резина, много мягче.
Откручивать клюшки на земле то еще удовольствие, три болта открутил, один отпилил, взял четыре гайки и болт на замену.
Обнаружил что сайлентблоку уже плохо, пришлось призвать что было
Выпрессовывал на прессе
Перед запрессовкой почистил и смазал посадочное
Вообще все при сборке чистится щеткой и смазывается пушсалом, меньше ржи под резинками, легче надвается и не скрипит. Надеюсь
Ставить на место — самое сложное
Разгибать не хочу, просто не хочу
Совмещать отверстия помогает
И привязанная между мостом и рессорой стоящей рядом газели веревка — на понижайке дергал назад. Силы в руках не хватило, видно не тот я богатырь.
Чуваки у которых есть подъемник — вы счастливцы))
Шимми где? Если переводить шимми как автоколебания — да нигде. Ах да, шкворни на подшипниках, ау, экспееерты, вы гдееее.
Shimmy это про саундтреки, не дождались вы шоу 🙂
Что касается старых сайлентов — слева были разбитые уже диаметром примерно
48,05 мм (измерения не чистя и усредняя, почти на глаз, микрометр не доставал даже), справа еще живые более короткие и широкие диаметром
Скорее всего ставились в разное время, а в целом резина нормальная, проходили наверняка немало. Но что интересно — разобрав изношенные левые я увидел
А ведь когда я недавно помогал делать ту же замену камраду romchik1691 и сделал из его сайлентов втулки для выпрессовки-запрессовки разрезав их заметил что перетяжка является и заужением толщины резины. Это логично — сайлентблок в такой подвеске должен быть трудно сжимаем в радиальном направлении, но относительно легко креститься. Хотя наличие перетяжки для меня остается загадкой — на одних есть, на других нет. На новосибрских тоже нет. Короче — все врут.
Еще прикол — вроде бы недавно мне драйв слал письмо с вопросом че я не пишу в БЖ, хотя письмо то я не нахожу (удалил я его по пьяни или приснилось — не пойму), но в уведомлениях резко кто-то начал отписываться 🙂 Думаю капец такому сайту, который вот так методом пряничного кнута стимулирует активность — только о замене лампочек тут и писать 🙂 Ну еще «хомут подтянул». И так уже комменты к старым статьям открываешь — там куча somebody, поудалялись многие, многих поудаляли. «Иных уж нет, а те далече»
А пост пишешь — автопрокрутка при переходе на новую строчку пропала, идиотизм процветает, не видно что пишешь.
А каков итог и вывод? Да все нормально, машина едет прямее, стуков меньше, мне нравится (а это главное).
Что касается вопроса драйва как дела у УАЗ Патриот Нео? Да х@#@##$%%^&*^^ дела, Масла жрет литр на тыщу и с зада ГБЦ сочится еще грамм сто. А в остальном нормально все, к успеху идем 🙂
Чего и вам всем, успеха в смысле, ну и не всем, а всем кроме врагов здравого смысла, желаю!