Ремонт шкворня
По возвращении с Дона, как и планировал, отремонтировал шкворень левого колеса – не удавалось продавить масленку нижнего игольчатого подшипника и резьбового шарнира.
Несмотря на то, что описывать здесь особо нечего, т.к. многие ремонтируют шкворень с закрытыми глазами, но вдруг кому окажется полезно – пусть даже и одному человеку. Сам я ремонтировал узел впервые и выяснил — операция эта достаточно проста, что делает такую подвеску по-военному надежной. При эксплуатации машины в режиме «от дальнего выезда до дальнего выезда с продолжительным промежутком для профилактики» необходимость регулярной смазки напрягает существенно меньше, чем при ежедневной эксплуатации.
Итак, для начала снимаем колесо и болты вворачиваем в ступицу приблизительно на одинаковое расстояние (впоследствии это поможет работать со снятым узлом, стоящим на них как на опорах, да и тормозной диск болтаться не будет). Под нижний рычаг ближе к пружине устанавливаем опору и опускаем домкрат до тех пор, пока резиновая подушка верхнего рычага перестанет опираться на чашку пружины, при этом опора не должна касаться нижнего резьбового шарнира. После этого отворачиваем тормозной суппорт, оставляя станину на месте, и выбиваем фиксатор шкворня (показано стрелкой). Суппорт удобно ложится на верхний рычаг подвески.
Отсоединяем рулевой шарнир. Можно использовать съемник, а можно и постучать молотком.
Отворачиваем резьбовые шарниры и по очереди, через оправку, выбиваем болты. Я начинал с нижнего, после чего ставил на рычаг упорную площадку и выбивал верхний.
Узел снят и надежно стоит на болтах крепления колеса. На защитном кожухе видны следы от промахов автомехаников сервиса, выбивавших фиксатор шкворня в процессе прошлых ремонтов.
Упирая зубило в проточку на шкворне выбиваем поочередно заглушки игольчатых подшипников.
Под нижней крышкой открывается бедственная картина – голодающий без смазки игольчатый подшипник.
А так выглядит здоровый…
Выбиваем шкворень в сторону нижнего резьбового шарнира (при стоящем на месте верхнем шарнире шкворень упирается в него)
Покупаем ремкомплект для обоих шкворней в полном составе, т.к. по отдельности детали покупать существенно дороже – один игольчатый подшипник стоит 230 рублей, а весь ремкомплект 820. Заодно я заменил все резиновые уплотнители и верхний упорный подшипник.
Собираем в обратном порядке, при сборке подбираем шайбу нужной толщины, имеющуюся в комплекте запчастей (при разборке станет понятно, куда ее нужно поставить), не забываем совместить отверстия для смазки в игольчатом подшипнике с отверстиями в детали и при установке шкворня правильно ориентируем лыску по отношению к отверстию для фиксатора.
Резьбовой шарнир я на всякий случай тоже заменил, хотя понял, что это вечный узел, если суметь его развинтить не выбивая, очистить и смазать. Развинтил я его в качестве эксперимента с помощью зубила, но по пути придумал более цивилизованный способ, который чуть позже опробую на верхнем правом шарнире – он смазывается только наполовину. На фото виден след от зубила на вывернутом шарнире.
Первый заход на подвеску: разведка боем
Передняя подвеска ГАЗ-24 — камень преткновения для многих. Страшные слова «шкворень», «шприцевание», «резьбовая втулка» многих заставили перейти на более современные конструкции от более поздних моделей. Я же решил сохранить оригинальную конструкцию, потому как для машины выходного дня это, по большому счету, не принципиально.
Но этот узел требовал внимания практически с момента приобретения автомобиля 5 лет назад. Последние два года машина при движении скрипела как испанский галион, а развал спереди стал почти стансерским. Я старательно собирал сведения, обложился «мурзилками», но в какой-то момент стало ясно, что надо просто тупо начать, потому как проблемы у каждого свои, и на чужом опыте особенно не научишься. Поэтому и решено было провести «разведку боем». Сразу оговорюсь, что этот пост не нужно воспринимать как руководство к действию: просто я для себя выбрал такой вариант, а по уму надо делать совсем по-другому. Вот как Сергей, например.
Ситуация еще усложняется тем, что сейчас нет возможности оставить машину в гараже: там есть постоянный жилец, которого нужно непременно загонять на ночь обратно. Все разобрать, почистить-дефектовать-покрасить, а потом все собрать никак бы не вышло — пришлось делать «с налету».
Для начала я вооружился каталогом и заказал все, что можно было заменить: резинки, отбойники, пальцы, резьбовые втулки, шкворни Trialli. Вышло примерно на 4800 в железяке, хотя часть из этого в результате не понадобилась. Так же были приобретены два газомасляных амортизатора Monroe 23459 по 1832 штука. У меня сзади уже установлены Monroe Reflex, но пока я телился с передней подвеской их уже успели снять с производства, фирму решил не менять. Ниже еще подробно напишу по запчастям и инструменту. Дождался хорошей погоды, и рванул в гараж.
Начать решил с левой стороны, как более проблемной: там верхние рычаги полностью протерли резинки и упирались в пальцы. Они и скрипели.
Большинство резинок потрескались и износились.
В общем, все выглядело довольно безрадостно, и я уже начал предвкушать мучения с каждой очередной гайкой, о которых столько написано в сети. Однако дело пошло, и довольно резво. Первые сомнения закрались, когда я обнаружил совершенно свежий амортизатор 3102, но под старым пыльником — значит все-таки за 39 лет кто-то туда лазил! Другой вопрос, что это был не я, то есть пять лет все оставалось как было.
Вслед за амортизатором была снята нижняя чашка пружины. Пружина в Волге длиннющая, но подлезть к ней современными съемниками мне не удалось — пришлось аккуратно поддомкрачивать чашку и действовать нежно. Еще больше я потом с ней намучался при сборке.
Гайки пальцев резьбовых втулок были затянуты подозрительно слабо, да и верхние рычаги снялись тоже довольно легко. Там обнаружилась вторая новость: регулировочные прокладки развала не только не «заржавели насмерть», как обычно обещают, но даже без усилий рассыпались по одной и сохранили заводскую оцинковку!
А вот резиновая втулка верхнего рычага, как и ожидалось, мертва.
Пальцы нижних рычагов мне выкрутить не удалось даже воротком с трубой общей длиной около 1,5м. С одной стороны, это не очень хорошо, с другой — люфта в них нет вообще, ходят они очень туго, а резинки в них теоретически меняются без разборки всей подвески заново. В общем, вот что осталось под машиной.
А вот мои трофеи — уже очищенные.
Стойку и поворотный кулак я снял целиком вместе со ступицей и тормозным барабаном — изначально не хотел ступицы трогать в этот раз. Там все еще усложняется тем, что предыдущий владелец машину тщательно проантикорил, и с каждой детали приходится сначала срезать ножом 5-7 миллиметров мастики… Вот такая красота.
ДЕФЕКТОВКА и СБОРКА
Изначальный план был простой: поменять все, что меняется и покрасить все, что заменить нельзя. Рычаги, верхнюю и нижнюю чашку, ось верхних рычагов и пружину я очистил стальной щеткой, обезжирил, тщательно помазал преобразователем и покрасил краской по ржавчине — правда, только в один слой.
С поворотным кулаком оказалось сложнее — я планировал заменить шкворень, но не смог сделать даже самой первой операции: выбить фиксирующий его штифт. Без разборки узла красить поворотный кулак тоже смысла не имело, поэтому я решил не пороть горячку и оставить как есть, тем более, что никакого люфта в шкворне при качании колеса нет. Мощный слой антикора сохранил даже открытую часть шкворня в идеальном состоянии. Так что это остается до следующего раза.
Резьбовые втулки заставили задуматься. Нижняя была в прекрасном состоянии, легко вращалась, оказалась хорошо смазана достаточно жидкой смазкой (при том, что я подвеску не шприцевал ни разу). Чтобы вывернуть верхнюю пришлось прибегнуть к совету сначала затянуть распорную втулку болтом и гайкой, и вращать уже за болт. С трудом ее раскачал и выкрутил. Она была совершенно сухая, а под пресс-масленкой были следы литола. Внимание, вопрос: как у одного владельца могли оказаться с одной стороны две резьбовые втулки, смазанные разной смазкой? Рискну предположить, что пожилой первый владелец на старости лет начал поручать эту работу кому-то еще, и сверху просто не смогли продавить засохший литол.
В связи с тем, что выпрессовать старую резьбовую втулку мне оказалось нечем, да и делать это на неразобранной стойке ужасно неудобно — оставил старые запчасти, но перевернул распорную втулку неизношенной стороной, как это написано в одной из мурзилок.
Черт возьми, это же гребаный кусок шовной трубы! Это не токарным способом изготовленная деталь, а отрезанный болгаркой кусок со снятыми фасками! Знаете какой у нее внутренний диаметр? 17,3! 1,5мм зазора, Карл!
В общем, ребятки, почистил я старые втулки и поставил обратно с новыми резинками. С ними, кстати, тоже не слава Богу: мне в заказе из четырех одна пришла от ЯРТИ, а остальные три какие-то безымянные. Первая куда аккуратнее оказалась, в остальных трех внутри след от литья, который существенно затрудняет запрессовку втулки… Разучились делать.
После того, как все подсохло, собрал обратно, с соблюдением моментов затяжки. Очень долго мучался с пружиной — на будущее надо запастись длинными болтами М8.
Естественно, ни о какой регулировке сейчас речи не идет — надо доделать вторую сторону. Поэтому даже прокладки развала не стал ставить вовсе, чтобы от правой стороны не слишком отличалось.
Ну а теперь давайте перейдем к результатам и выводам.
За 11 часов неторопливого секса покрашены верхние и нижние рычаги, чашки и сама пружина с левой стороны. Пока собирал, свежая краска кое-где ободралась, но это я в следующий раз подкрашу.
Заменены резиновые втулки верхних рычагов и шайбы, которые их прижимают.
Установлены новые пальцы с гайками в резьбовых втулках и резинки уплотнения.
Заменены болты крепления нижней чашки пружины.
Заменен амортизатор.
Заменены оба отбойника.
Для работы достаточно самого стандартного набора, но очень пригодится так же ключ на 24 — именно не головка, а ключ.
Однозначно необходимо приспособление для выпрессовки рулевых наконечников.
Очень неплохо иметь приспособление для запрессовки резиновых втулок. Хотя я и справился подручными средствами в этот раз, но обязательно куплю.
Так же надо будет приобрести ключ для выбивания шкворня.
Еще для сборки пружины неплохо иметь четыре длинных болта М8 — примерно 120-140мм, либо одну шпильку, которая вворачивается вместо амортизатора (но этот вариант какой-то стремный).
В принципе, закупленного в Железяке вороха мне хватило, но тоже есть нюансы.
Металлические втулки рычагов — полное дерьмо верхние, да и нижние такие же.
Резинки все очень разные по аккуратности изготовления, но и использовать старые у меня рука не поднимается — все-таки резина со временем лучше не становится.
На болтах крепления нижней чашки хоть и написано 6.8, но резьба на них зализывается подозрительно легко — мои старые выглядят лучше.
Пальцы и гайки резьбовых втулок по качеству не отличаются от старых. Заменил, но старые сохранил.
К амортизаторам в комплекте идут необходимые шайбы, резинки и гайка с натягом.
Шкворни Trialli внешне выглядят очень аккуратно, каждая деталь упакована в бумагу, на шкворнях заметны следы обработки поверхности. Но пока не менял, ничего не могу сказать. Раньше брал у этой фирмы детали тормозной системы и остался доволен.
Не так страшен черт, как его малюют — постепенно, аккуратно эта задача вполне решается. Аналогичным образом сделаю вторую сторону, можно будет выставить развал и продольный наклон шкворня. Потом — вероятно, уже в следующем году — займусь шкворнями и попутно ступицами, но стойку уже снимать не буду, так как резьбовые втулки обслужены. Тогда же сделаю и рулевое управление: заметно изношены рулевые наконечники.
Конечно, если есть возможность оставить машину в разобранном состоянии задача упрощается в разы: можно без проблем съездить в сервис перепрессовать резьбовые втулки, рычаги красить хоть порошком. Но мне кажется и так неплохо получилось.
Главное, что я теперь наглядно представляю себе как там и что, и точно знаю в каком состоянии детали.
1. Как выбить штифт шкворня, который не хочет выбиваться? Вроде и сильно лупить страшно, но он не поддался мне вчера.
2. Как выкрутить пальцы нижних рычагов? Греть?
Пробивка шкворней, новости хорошие и плохие.
Всем доброго времени суток!
Дяди и тёти, терпите, сейчас будет пост без фото… но будет много, много букв ;))!
Всё началось ещё очень давно, около года или двух назад, мне один хлопец на драйв 2 посоветовал пробивку шкворней именно с помощью медицинского шприца, в то время я ещё плохо понимал что к чему и естественно даже такая мелочная работа мне казалась чем то не возможным… в голове каша и куча вопросов! А тут буквально на днях изучаю в интернете замену шкворней и резьбовых, и на тыкаюсь на видео с подобной пробивкой… всё стало ясно как божий день! Что к чему и зачем, вот пожалуйста, сами посмотрите:
Всё очень просто и забегая вперёд скажу, метод работает, рекомендую всем! Теперь подробнее.
15.07.2015 — около 13.00 по мск…
Перед электричкой с утра полез на чердак снимать пару шин с донора, вот они
Честно, шины полное г! Вот и попали под раздачу)))! Ну а что ещё с ними делать… будем докатывать, прямо сейчас мне с моими финансами вопрос с подвеской с наскока будет не решить…
Так как машина в городе, вместе с шинами я понёс ещё и шприц, и литр транс. масла… теперь только транс, всё, зарёкся я пихать туда всякие консистентные смазки… а вот шприц ш1 мне в этом очень пригодиться
Вчера пробивал медицинским, а вот ш1, как и шины с маслом были дома… ну что, пришлось везти на себе ;))! В городе рядом с платформой есть мастерская по ремонту колёс, вот туда и закинул свои новые/старые шины, а сам налегке пошёл за Бригантиной на стоянку. Далее а/м был до заправлен и были приобретены новые маслёнки, м6 по 10 рублей штука. Пока мне бортировали колёса, я умудрился завернуть новые маслёнки и шприцанул все точки которые пошли… Снять поставить 2 передние шины мне обошлось в 280 рублей, о балансировке даже речи не шло!
Затем заскочил в ближайшее СТО где мне собирали двс после работ по грм, чтобы узнать, смогут ли они сделать мне схождение если я поменяю тягу слева. на паре других знакомых СТО я получил отказ по данным работам, так как у меня волга, да ещё и со шкворнями!
Краткий ответ — мы делаем развал схождение за 1500, это минимальная цена! Хотите, сделаем только схождение, но цена естественно не измениться! Приезжайте к часу и вот тогда посмотрим что у вас с углами… ну в час так в час, пусть посмотрят…
И вот в час дня всё и началось… заехал на подъёмник, подняли а/м, покачали колёса… мля, вы посмотрите, резьбовая слева вообще не докручена! Смотрю… реал болтается… мля, вы посмотрите справа, что со шкворнем? Ну да, вижу, «играет»… понимаю, что писдец… спрашиваю, сколько по деньгам? Ответ — мы вообще волгами не занимаемся, точнее шкворнями… поэтому для тебя полная переборка обойдётся в 15-20000… О-о… мля, вы что офуели? Ну езжайте к волгарям — газелистам, будет раза в 3 дешевле… Дэк один хер выходит меньше десятки никак… а я ведь только шаровую подвеску целиком отдал за 2500! Мне что самому теперь подобную искать? Сам я сделать может и смогу, но там такая куча оправок… где мне их нарыть? Да и а/м должен быть на ходу в кратчайшие сроки, а с моим «опытом» это всё будет явно не быстро…
Короче я сейчас на распутье… искать шаровую, менять самому (интересно, а ведь можно сделать одну сторону, а затем другую, а? ) или отдать на СТО со всеми вытекающими…
Пока буду ездить так, хотя и стрёмно… но у меня нет другого выхода… если машина встанет, кушать семье будет нечего…
Полная переборка шкворневой подвески/ Установка полиуретановых втулок/ Грамотное занижение передней подвески Волга
Привет, друзья!
Хоть и с опозданием, но все же, хочу поздравить всех с наступившим 2018 годом! Предыдущий 2017 был годом не простым, увы, хорошего в нем было мало. Но я с оптимизмом смотрю в 2018, и уже по первым денькам чувствую, что год будет хороший и принесет нам много приятных и радостных событий! Собственно, они уже начались!
Итак, вот мой первый отчет в 2018)
Скажу сразу, если у вас, как и у меня, шкворневая подвеска с дисковыми передними тормозами и разболтовкой 5х108, то игра не стоит свеч. Меняйте ее сразу на шаровую. Я наивно надеялся, что просто поменяю втулки на полиуретан и этим все закончится, но… не закончилось) Я попал на полный ребилд подвески и это вышло в копеечку. Кроме того, работы со шкворневой подвеской очень трудоемки. В общем, если бы я знал за ранее как все будет, я бы купил бы шаровую под ребилд и результат был бы лучше с точки зрения отдачи от вложений. А вот для владельцев 24 и ранних 3102, которые хотят сохранить родную разболтовку и оригинальные диски иного пути нет.
Первое что нужно сделать, если вы собрались менять втулки, а по своему опыту скажу, что долго резиновые втулки не ходят (на всех моих волгах они были мертвые при покупке), нужно разобрать подвеску, а именно демонтировать рычаги. Снять аммортизаторы и пружины не составляет труда. Съемная чашка пружины это дар богов)) Не нужно никаких стяжек для пружин и прочего, поддомкратил чашку, открутил, опустил домкрат и пружина на свободе. Поворотный кулак, тормозной суппорт, это все снимается не сложно, главное очистить заранее от пыли и грязи. Верхние рычаги, как правило, откручиваются тоже без проблем, они не так подвержены влиянию грязи с дороги и коррозии, гайки, крепящие рычаги я открутил гаечным ключем без особого напряга. А вот нижние рычаги открутить это вам не это) Дело в том, что болты нижних рычагов имеют ленточную резьбу, плюс втулка в балке, в которую они вкручиваются немного длиннее болта, т.е. за ними полость, в которой скапливается конденсат. Благодаря надежности шкворневой подвески в эти узлы годами никто не лазит и все благополучно закисает, ржавеет и т.д. В общем, хватит лирики, если вы решили снять рычаги есть только один способ. Компромиссов тут нет. Болты нужно сильно нагревать и в горячем виде откручивать. Нужна большая паяльная лампа либо ацетиленовая горелка, мощный вороток под дюймовый квадрат и крепкая головка (найти такой инструмент можно в магазинах для грузовиков). Именно так, с меньшим можно даже не пытаться. Я пробовал замачивать болты неделями в керосине и WD-40, грел строительным феном до 500 градусов, крутить метровым воротком, это все для этих болтов «что слону дробина». Нужно греть болты почти до красна и потом их страгивать с очень большим моментом. Полуторометровый отрезок трубы здесь тоже будет очень кстати. Болты откручиваются с таким звуком, словно вы разбудили дракона, который несколько сотен лет спал в своей пещере.
Итак, рычаги на свободе. Вот типичный вид втулок, судя по всему, они еще родные с 1997 года:
Смазку для втулок (да, да, еще раз, полиуретан обязательно (!) нужно мазать) выбрал проверенную временем Mobilgrease XHP 222. Она обладает отличными свойствами по защите от трения, обеспечивает защиту от коррозии и не смывается водой (эти показатели близки к 100%). Единственный «минус», отмыть руки от нее сложно)
Для запрессовки втулок купил вот такую приспособу:
Покупал ее тут. Очень помогает. Все втулки перепрессовал с ее помощью довольно быстро. Важно хорошо очистить посадочные места в рычагах от ржавчины, что бы следы коррозии не портили втулку.
Теперь можно собирать рычаги на место. Оси верхних рычагов и нижние пальцы обильно смазываем.
Замена шкворней и поворотных рычагов
Итак на сход-развале сказали что болтается правый шкворень, в нижней опоре. Решил менять. естественно сам. Менял один, но помощь тут бы не помешала.
Вывешиваем передок. Я поднимал подкатным домкратом за балку, подложила стопки кирпичей под концы нижних рычагов, практически за пружинами. Для того, чтобы освободить верхнюю подушку. Снимаем колеса, снимаем тормозной суппорт (отлично ложится на нижний рычаг) и откручиваем гайки резьбовых, снимаем блок шкворней.
Разбор. Выкручиваем все масленки, чтобы их не сломать в процессе. Далее выбиваем штифт, ох уж намучился, один пришлось даже высверливать. Приступаем дальше. Выбираем верхнюю заглушку (так как выбивать нужно именно вниз, вверх не даст резьбовая). Я выбивал заглушку так: сверлил дырки по кругу, как можно ближе к краю, дальше зубильцем срубал перегородки, ну и выбивал остатки.
После этого кувалдой и куском арматуры выбиваем.шкворень, выбилось не сразу, но пошло. Далее выбиваем старые подшипники, для этого я использовал головку (не помню только на сколько) и опять же кусок арматуры, выбили. Далее болгаркой стачиваем все лишнее (я подправил где масленки, чтобы поравнее вкручивалось, и где шайбы). Дальше заодно прогнал резьбу под масленки. Прочищаем все и продуваем. Запрессовываем новые подшипники. но перед этим сделал болгаркой проточки на них.
Загонял подшипники так: болгаркой отрезал кусок шкворня чуть меньше, чем длина 2-х подшипников. Смазываем маслом новый подшипник и вставляем в посадочное место, немного забив киянкой, вставляем в него кусок и на кусок одеваем старый подшипник. Далее все это дело в тиски и аккуратно загоняем. (кстати сначала пытался запрессовать головкой, съекаха и замяла края, пришлось др новый брать)