Прошиваем М74
ЭБУ М74 и всё что с ним связано(Прошивка, Е-газ, иммо, адаптация, обучение)
Можно сказать пособие по этому блоку.
Впервые данные ЭБУ появились в ноябре 2010 года на автомобилях семейства «Калина», оснащенных электронным дросселем и электронным приводом дроссельной заслонки.
Данный тип ЭБУ устанавливается на автомобили ОАО АвтоВАЗ с 2011 модельного года. Как правило ЭБУ устанавливается в салоне автомобиля, внизу центральной консоли для автомобилей ПП и под «бардачком» для автомобилей «классической» компоновки.
Принципиально ЭБУ построен на базе процессора Infineon SAK-XC2765X
Полный размер ПО данного ЭБУ составляет 832(851 968)кБ для ПП автомобилей
ЭТАП 1. Далее расскажу как прошить данный блок подручными методами на примере Ваз 2115
I414DE06 11183-1411020-02 M74, серийная версия, LADA SAMARA 1.6L 8V
Письмо АВТОВАЗА
Нам потребуется:
1. К-лайн Адаптер (для примера Мастер Кит, или любой другой)
3. Программа winflashecu v1.14
(PS Сможет зашить ЛЮБОЙ М74(кроме м74к, и CAN соответственно) И она бесплатна
4. Авторская(или стоковая) прошивка. в моем случае ADACT I414DSL06_v4.0.bin
5. Блок снять для удобства работы на столе.
PS НЕ ЗАБЫВАЕМ: Снимаем клемму массы с аккумулятора, а лишь Затем разъем с ЭБУ
6. Ну и немного прямых рук чтобы собрать проводочки и всё подключить.
Идем далее: ищем где стоит блок в вашем авто
Как снять разъем с эбу?
Сверху на скошенной стороне находиться фиксатор (Тонкий шпендиль в середине)
Шпендель давите вниз и вращаете скобу (в скобах по бокам полукруглое пазы) Отожмите вниз фиксатор и поворачивайте в сторону фиксатора.
И так схема подключения к ЭБУ
Можно приобрести разъем ТУТ
PS. Я провода сделал из разъема(на материнку) БП от компа и каких то малых мам с радиодеталей.
Далее когда все подсоединили.
ЭТАП 2. Запускаем winflashecu
Выбираем вкладку М74…далее выбираем номер порта на котором висит К-лайн адаптер.
Далее подаём напругу +12В на наши провода которые мы собрали и подключили.
В нижнем правом углу заместо надписи Нет связи должно появится Связь с ЭБУ и загорятся кнопки
Далее делаем бекап Проши и иммо. жмакаем Чтение ЭБУ (2), и чтение ЕЕПРОМ (4) на всякий случай.
Далее выбираем Программирование ЭБУ (1) выбираем прошу (I414DSL06_v4.0.bin) и льем.
Заливается мин 5-8.
Операция Успешно Завершена.
Закрываем прогу.
Отключаем питание.
Не забываем!
После репрограммированния блока сброс контроллера с очисткой памяти самообучения (инициализацией) ОБЯЗАТЕЛЕН!
ЭТАП 3. Следующий этап пропустить тем кто оставляет ИММО. Переходим к ЭТАПУ 4.
Далее если надо удалить иммо
Есть несколько путей.
1. Скаченный нами ЕЕПРОМ в HEX редакторе отредактировать на FF
2. Залить Чистый ЕЕПРОМ
3. Залить прошу NO_IMMO
Жмем Запись ЕЕПРОМ (3)…выбираем наш файл(чистый, или редактированный)…
Ждем окончания операции
Операция Успешно Завершена.
Закрываем прогу.
Отключаем питание.
Несем в авто.
Подсоединяем ЭБУ к колодке, идем прикручиваем клемму на АКБ,
Заводим шарабан и радуемся отсутствия ИММО и новой прошивке.
После отключения иммо знак(ключ) на табле приборов будет гореть несколько секунд при заводке автомобиля и затем тухнуть.
ЭТАП 4. После завершения программирования электронного блока управления, надо произвести адаптация электронного дросселя и инициализация электронной заслонки.
Письмо АВТОВАЗА
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
— адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
— Дать поработать на ХХ минуты 3
— адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Если адаптация не прошла, попробовать так:
— В процессе передвижения на автомобиле в пределах 2-3 передачи нажимаем педаль акселератора до упора 2-3 раза при этом контроллер отмечает диапазон работы электронной заслонки (запоминает диапазон
ВНИМАНИЕ! Если после ЭТАПА 2 авто заблокировал ИММО(ссать кипятком пока еще рано!))), произведите ЭТАП 3.
Если всё таки требуется иммобилайзер. Переобучите ИММО этап 5
ЭТАП 5 Обучение ИММО
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• 3 писка + 2 писка.
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
•Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД! (Внимание! Обязательно дождаться Сигнала)
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Иммобилизатор АПС-6. Процедура обучения.
A. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
B. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
C. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
E. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты C…E, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет — продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
H. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
Непосредственно в процессе обучения может пригодиться следующая шпаргалка:
В кратце
ОБУЧЕНИЕ АПС-6 (ОБРАЗЕЦ ШПАРГАЛКИ ВАЗа)
1. Об. ключом вкл. зажиг.: индикатор АПС не горит.
2. Выкл. зажиг., вынуть об. ключ: индик. АПС мигает 6 с.
3. Вкл. зажиг. раб. ключом: 3 сигн. зумм. – 6 с – 2 сигн.
4. Выкл. зажиг., вынуть раб. ключ – и успеть за 6 с…
5. …Вкл. зажиг. обуч. ключом: 3 сигн. зумм. – 6 с – 2 сигн.
6. Выкл. зажиг., ключ не вынимать: 1 сигн. зумм. – переход 15 с – индик. часто мигает.
7. Вкл. зажиг.: 1 сигн. зумм. – 3 раза указатели пов., 3 сигн. зумм. – 1 сигн. клаксона.
8. Вынуть оба ключа.
ИТОГ:
На этом прошивка, удаление иммо, адаптация, обучение иммо и всё что связано с блоком М74 подходит к концу всё описано и разжевано как можно понятней!
На серийных прошивках туповатая педаль газа…после прошивки она приблизилась к манере тросика, а это не может не радовать!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Инфа была собрана со всего Интернета(в том числе и Драйв2) для удобства штатного пользователя! переработана, проверена и опробована.
(перечислить всех авторов просто нереально, некоторые материалы, фотоматериалы были также взяты с DRIVE2 и интернета)
Кому помогло и заинтересовало жмите спасибо пишите комментарии!
И Помните:
Всё что вы делаете — вы делаете на свой страх и риск
Настроим М74? Отступление.
Ну и в основном все в этом духе. И они правы, т.к. перейти на более простую систему и адаптированную под спорт, при глубоком тюнинге это наилучший вариант, т.к. существующие редакторы калибровок, и полное отсутствие алгоритмов не даст настроить эту систему.
Ладно не все так грустно, я то знаю в чем причина того, что даже настроенная машина на М74, расстраивается со временем.
Прежде чем крутить калибровки в блоке надо понимать, что ЭБУ рассчитан на работу в массовом автомобиле, и ни кто не будет из-за мелкой неисправности ехать в сервис чинить автомобиль. Программное обеспечение выстроено так, что может корректировать свою работу при мелких неисправностях. Вот эта коррекция и есть корень зла). Но как ЭБУ находит неисправности?
Ответ, программа в М74 напичкана таблицами для контроля всего что есть, а этим таблицам при настройке внимания не уделяется, и ЭБУ думает что система неисправна, и борется за живучесть.
Приведу один пример, который я ранее описывал, но в нем я еще и сам не мог сделать правильные выводы. Но это было вчера. Повторюсь:
Вот тут и проявляется борьба за живучесть. В ЭБУ не существует алгоритма адаптации под новое железо. ЭБУ будет действовать по заданным алгоритмам, в моем случае происходит следующее:
— выставит заслонку в требуемое положение.
— измерит наполнение, сравнит со своим табличным, сделает вывод что неисправен ДМРВ
— посчитает момент
— выявит что есть расхождение с оптимальным
— прикроет заслонку, на столько, сколько разрешит его алгоритм, ну например 1%
— измерит наполнение, сравнит со своим табличным, сделает вывод что неисправен ДМРВ, но заслонку больше не прикроет
— завалит УОЗ
— пересчитает момент, если все устроит, и УОЗ не менье заданного, то все ок, ЭБУ о мелких неисправностях не сообщает, адаптация свершилась!
Расписал все примерно, но думаю суть уловили, и таким образом ЭБУ, всю вашу настройку сведет к тому, что у Вас на валу будет тот момент, который задан производителем, ЭБУ будет прикрывать заслонку, валить УОЗ, но машине Вашей ехать не даст. И ни какие валы не раскроются, будет сток момент.
Ну вроде все, можно дальше настраивать.
[Вопрос] Как правильно делать, после прошивочные калибровки, и настройки блока М74
Для просмотра нужна авторизация!
Для просмотра Вам необходимо авторизироваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.
Сброс блока м74 с OpenDiagFree
Спасибо livFeniX за участие в данном вопросе:
-Попадал на аварийный режим когда шил м 7.4 на улице — 15 было.
Долго мучился. Завёл авто 2500оборотов.
1- Догрел двиг чтоб впуск больше 7 показывал.
2-Сбросил со сканера и обучил педаль.
Это не зависит от калибровки стандарт или тюн.
Это именно сама прошивка так сделана
-Если прогреть ДВС до 80 градусов то под капотом тепло. И впускной будет больше 10градусов
Во общем ответ такой:
В холодное время:
1- приготовить всё для прошивки авто.
2-Желательно иметь второй аккумулятор (сократит время)
3- Быстро, но внимательно прошиваем.
4-Устанавливаем блок обратно, пока машина не успела остыть.
5-Авто заводим, подогреваем еще (по возможности до 80 и выше градусов) и делаем сброс, с помощью программы типа OpenDiagFree (данная функция в меню ошибок), или специального оборудования.
Если есть у кого что добавить, добавляем, не стесняемся.
А я пошёл прогревать, и снимать блок для прошивки.
Через час ждите новую тему)))
—————————————————————-
Продолжение темы, прошло 12 часов.
1-Машину прогрел.
2-Снял акумулятор для прошивки.
3-Снял блок М74
4-Прошил.
5-Установил блок М74
6-Установил аккумулятор.
7-Включил зажигание.
8-Подождал 30-40 секунд.
9-Завел.
10Мотор взывыл на 2000 оборотов, и так тарабанил с максимальной нагрузкой, свет, печка, обогрев стекла, что бы быстрее нагрелся двигатель.
11-Заглушил.
12-Включил зажигание.
13-Подключил ноутбук.
14-Через программу сделал сброс, с помощью программы типа OpenDiagFree.
15-Подождал 30 сек.
16-Выключил зажигание.
17-Снова включил.
18-Подождал 30 сек.
19-Завел мотор.
20-Мотор заработал ровно.
21-Поехал на трассу за город, и на аварийках начал гонять как бешеный, на второй скорости, разгоняясь до 4000 об и сбрасывал скорость торможением двигателя до 1000 об, и так 6 раз.
22-Сделал ещё раз сброс, с помощью программы типа OpenDiagFree.
23-Подождал 30 сек.
24-Выключил зажигание.
25-Снова включил.
26-Подождал 30 сек.
27-Завел мотор.
28-Поехал дальше по трассе на аварийках народ пугать, на второй скорости, разгоняясь до 4000 об и сбрасывал скорость торможением двигателя до 1000 об, и так 6 раз.
Не проходите мимо, делитесь в теме если вы специалист, или имеете опыт.
ЭБУ М74 и его настройка.
Все доброго времени.
Давно ничего не писал. Были на то свои причины. Ну да ладно.
Кто следит тот знает что машину мне помяли, некие нехорошие люди который ездить не умеют, машину починил все вытянули все покрасили все хорошо. Фото ниже.
Но речь пойдет сегодня не об этом. Опять же кто следит за БЖ знают, что с момента постройки авто была установлена подкапотная коса от ВАЗ 21144(четырка с Е-Газом) и от нее же ЭБУ М74, причина этой установки была простая, хотелось потестировать прошивки от ecusystem и pacman soft, но поскольку я далеко не профессионал в этом деле и денег мне на платный софт жалко было принято решение поставить и запустить авто на стандартном софте, ну а дальше как пойдет (четкого плана не было), pacman софт стоит денег сразу отложил эту идею на не определенный срок, ecusystem предоставили мне прошивку (в принципе я ее и начинал один из первых тестировать), но есть свои проблемы в прошивке и поддержка ее не сильно двигается в перед, 2 причины по которым я ей не пользуюсь.
1. Долгий запуск двигателя (причина не ясна).
2. Не работает кондиционер.
Конечно я на ней настраивался и покатался чуть чуть, но все же перешел на заводское ПО I414DE07 и начал ковырять уже ее.
По началу я думал, полагаясь на мнение большинства, что то типа М74 плохо едет, электронная педаль говно и т.п., но после нескольких месяцев настроек и постоянных изменений калибровок я все таки добился того чего я хотел. Напомню что мотор у меня стоит самый простой без доработок 1.5 8v, ну только катализатора нету.
Да я соглашусь что с заводскими калибровками машина принципе не хотела нормально ехать, но давайте подойдем с другого угла и подумаем в сторону схемотехники и сравним процессоры хотя бы с тем же Январем.
Процессор sak-xc2765 который на порядок превосходит процессор с509. Тут даже спорить нечего.
И так что же было сделано.
1. Скачено ПО Моторчик для оффлайн калибровок от всем известного DimonErshov за которую ему отдельное спасибо.
2. Подготовлена прошивка для откатки по УДК (расписывать не буду есть в интернете)
3. Обязательно отключены физически отсутствующие датчики в моем случае (КПА, Датчики сцепления и тормоза, второго ДК), что бы они не участвовали в регулировании топливо подачи.
4. Отключены таблицы Экономичного режима.
5. Отрегулирован пуск и холостой ход.
6. Откатал логи OpenDiag и в программе Моторчик рассчитал УОЗ, ЦН, ПЦН.
Настроим М74? Часть 3
Открываем лог. И заполняем дескриптор. Все есть в справке к программе.
Программа для настройки ECUjd представляет по сути две программы, основное окно предназначено для построения таблиц, что называется болт он. Применены всякие плюшки, и алгоритмы отработаны.
Для построения доступны таблицы:
БЦН— базовое цикловое наполнение.
ПЦН— поправка циклового наполнения.
ТПДЗ — требуемое положение заслонки.
ТПДЗВП — требуемое положение заслонки по воздушному потоку.
РВДЗ — расход воздуха через дроссель.
Назначение калибровок Ителма М74:
На истину в последней инстанции не претендую, но других описаний нет.
БЦН — предназначена для работы ЭБУ в аварийном режиме, при отказе ДМРВ, так же предположительно влияет на барокоррекцию.
ПЦН — тут все просто, поправка измеренного циклового наполнения, важнейшая таблица.
ТПДЗ — в М74 это аналог БЦН в Январь7.2, конечно не совсем, но по этой таблице работает ускорительный насос, выбирается положение ДЗ. Должна строго соответствовать наполнению мотора! Иначе плавной езды или провалов не избежать!
ТПДЗВП — эта таблица предназначена для поддержания положения ДЗ, после того как получены данные с ДМРВ, и запрашиваемый момент не изменяется (если водитель не изменяет положение педали газа), должна соответствовать МРВ мотора, а так же ТПДЗ, иначе будут рывки, неадекватное поведение мотора.
РВДЗ — влияет на параметр расход воздуха мимо дросселя, точное влияние на время впрыска не установлено, лучше построить.
Продолжение следует…
Ознакомились с назначением таблиц, осмыслили, поехали.
Строем БЦН, эту калибровку смысла доводить до идеала нет. Построили кинули в прошивку и забыли.
Тут все просто было, идем дальше.
ПЦН необходимо точно откатать и правильно, от этого зависит динамика, расход, и жизнь вашего мотора.
Как видим ПЦН тут около 1, все потому что мотор уже откатан, и это проверочные логи, что доказывает правильность алгоритма построения ПЦН. Я всегда использую поправку 32х16 и вам советую. Ну и тут вроде все понятно, разжевано всеми по сто раз.
Теперь нам нужно успокоить нашего зверя, а то не хочет ехать, дергается, хх плавает, и спасает только обогащение смеси в экономичных режимах, все от незнания и не желания понимать сути, ладно отвлекся.
Строим ТПДЗ.
Внимательно смотрим на красные стрелки, так оставлять нельзя. Все ручками правим. Таблица должна быть гладкой как зеркало, резкие скачки в таблице приведут к толчкам при езде.
Вот тут порядок, поправил ручками, потом с помощью функций заполнения и сглаживания получил табличку.
Все расписывать не буду, во вкладке ДЗ все строится по одному принципу.
Теперь о бесплатности программы.
Любую таблицу можно экспортировать в эксель, а дальше распоряжайтесь как пожелаете.
Ну и на закуску.
В программе есть функция ручного поиска значений и просмотра графиков.
Поиск значений пригодится тем кто полностью понимает что делает, можно найти любые зависимости, с любой погрешностью. Мне самому больше нравится работать в поиске значений, можно просмотреть широкий спектр результатов.
Функция построения графиков позволить увидеть зависимости, например загрузку форсунок, УОЗ, ЦН, МРВ, смесь и многое другое. Создания пустых вкладок в основной программе с этими зависимостями не вижу смысла, стройте график и смотрите.
Ну и на сладкое.
Программа умеет чистить лог от «мусора». Как только вспомню эти значения кривые в таблицах БРРР. Сделать просто, заполняем дескриптор и жмем очистить.
Всем пока, надеюсь не утомились, дальше будет работа с прошивкой в редакторе.