СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ РОДОДЕНДРОНОВ
Светлана Мовчан, консультант СЦ «
Как же хороши рододендроны! Их роскошное, почти экзотическое цветение восхищает всех цветоводов. Композиции с рододендронами придают саду европейский аристократизм и шик, одновременно дарят чувственность, умиротворение и гармонию Востока. Те садоводы, которые решаются пригласить к себе этих представителей цветочного царства, обладают хорошим вкусом и настоящим “садовым” терпением и мудростью.
Мудрость садовая проста и универсальна – прежде чем посадить новый для себя вид растений, узнайте о нем как можно больше, соразмерьте условия вашего сада, а также свои силы и возможности с потребностями новинки.
Ведь как часто получается – садовод, не устояв перед красивыми фото из каталога и большим, цветущим кустом в садовом центре, в полном восторге приобретает растение. Затем, привезя новичка в сад, сажает быстро и по старинке: на любое свободное место с перегноем и золой. А на следующий год, не получив должного эффекта, разочаровывается и ставит крест на всех растениях, принадлежащих к данному виду. Да и другим не советует.
Рододендроны в полной мере ощутили на себе “все прелести жизни” от нетерпеливых садоводов, которые не удосужились заранее подготовиться и получить необходимую информацию об агротехнике. Удивительно, но некоторые владельцы коллекций из нескольких десятков и даже сотен роз боятся сажать рододендроны, объясняя это сложностью ухода за последними. По-видимому, переключиться с опыта применения конского компоста и золы на кислый торф, песок и листовой перегной бывает иногда очень не просто.
Не будем долго рассуждать на тему правильной посадки. И так ясно, что эта “правильность” обеспечивает две трети успеха всего предприятия. Но, допустим, вы постарались соблюсти все условия, выбрали самый зимостойкий и неприхотливый сорт рододендрона, а проблемы всё равно возникают. Как быть? Я постараюсь, исходя из своей многолетней садовой практики и опыта работы над собственными ошибками, ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.
Честно признаюсь – я укрываю все свои рододендроны. Наблюдая, как с осени они закладывают тугие почки-шишечки с будущими соцветиями, я не хочу рисковать и лишиться их роскошного цветения.
Счастливы обладатели садов, со всех сторон окруженных хвойным лесом. У них и заморозков практически не бывает, снега накапливается достаточно, а солнце светит очень бережно сквозь лапы елей и сосен. В таких условиях рододендроны на зиму только слегка связывают от возможных разломов и мульчируют нападавшими с ближайших сосен иголками. Но многие ли могут похвастаться такими условиями? Лично я – нет.
Мои туи и сосны, посаженные с южной стороны рододендрария, ещё не достигли нужного для притенения соседей размера. Высота таких растений должна составлять не меньше полторы высоты самого рододендрона. Старые яблони, которые защищали все лето моих любимцев от палящего солнца, после листопада уже не годятся на роль защитников. А загонять рододендроны в глухую тень между домом и забором нет смысла – цвести не будут. В период с конца февраля по начало апреля (когда солнце уже пригревает вовсю, а корни не могут достать влагу из промороженной земли), листья и почки вечнозеленых рододендронов подвержены сильному иссушению.
Как это предотвратить? В конце октября я устанавливаю над растениями защитные каркасные укрытия. В качестве каркаса использую дуги. Для компактности укрытия слегка связываю рододендроны, осторожно притягивая ветки друг к другу изнутри куста. Вместо верёвки отлично подходят вышедшие из употребления женские колготки – они мягкие и эластичные. Обязательно мульчирую кусты слоем не менее 10–15 см. Если кислого торфа и хвойного опада мало, подмешиваю опавшие листья берёзы, липы и яблони. Кстати сказать, отличный материал для мульчи получается после осенней чистки внутри крон у туй и плотных экземпляров горных сосен, таких как “Varella”, “Benjamin” и других. Может и вашим, мешающимся на дорожке можжевельникам, пора сделать дисциплинарную стрижку? Всю полученную мульчу немного измельчаю и кладу под рододендроны. Дуги устанавливаю таким образом, чтобы укрывной материал не касался листьев рододендронов. Близко расположенные кусты с уже сомкнутыми кронами накрываю все вместе, по примеру роз. Укрывной (нетканый материал) подбираю самый грязный и старый, так как его задача – защита от ветра и солнца. С южной стороны дополнительно с помощью степлера креплю любую дышащую ткань (мешковина, старая наволочка и т.п.). Листопадные рододендроны (азалии) можно осторожно пригнуть под снег или связать и замотать без каркаса укрывным материалом.
Когда весной можно раскрывать рододендроны?
Скорая помощь для рододендронов. О болезнях и вредителях
3 октября, 2018 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области.
Как же хороши рододендроны! Их роскошное, почти экзотическое цветение восхищает всех цветоводов. Композиции с рододендронами придают саду европейский аристократизм и шик, одновременно дарят чувственность, умиротворение и гармонию Востока. Те садоводы, которые решаются пригласить к себе этих представителей цветочного царства, обладают хорошим вкусом и настоящим “садовым” терпением и мудростью.
Мудрость садовая проста и универсальна – прежде чем посадить новый для себя вид растений, узнайте о нем как можно больше, соразмерьте условия вашего сада, а также свои силы и возможности с потребностями новинки.
Ведь как часто получается – садовод, не устояв перед красивыми фото из каталога и большим, цветущим кустом в садовом центре, в полном восторге приобретает растение. Затем, привезя новичка в сад, сажает быстро и по старинке: на любое свободное место с перегноем и золой. А на следующий год, не получив должного эффекта, разочаровывается и ставит крест на всех растениях, принадлежащих к данному виду. Да и другим не советует.
Рододендроны в полной мере ощутили на себе “все прелести жизни” от нетерпеливых садоводов, которые не удосужились заранее подготовиться и получить необходимую информацию об агротехнике. Удивительно, но некоторые владельцы коллекций из нескольких десятков и даже сотен роз боятся сажать рододендроны, объясняя это сложностью ухода за последними. По-видимому, переключиться с опыта применения конского компоста и золы на кислый торф, песок и листовой перегной бывает иногда очень не просто.
Не будем долго рассуждать на тему правильной посадки. И так ясно, что эта “правильность” обеспечивает две трети успеха всего предприятия. Но, допустим, вы постарались соблюсти все условия, выбрали самый зимостойкий и неприхотливый сорт рододендрона, а проблемы всё равно возникают. Как быть? Я постараюсь, исходя из своей многолетней садовой практики и опыта работы над собственными ошибками, ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.
Честно признаюсь – я укрываю все свои рододендроны. Наблюдая, как с осени они закладывают тугие почки-шишечки с будущими соцветиями, я не хочу рисковать и лишиться их роскошного цветения.
Счастливы обладатели садов, со всех сторон окруженных хвойным лесом. У них и заморозков практически не бывает, снега накапливается достаточно, а солнце светит очень бережно сквозь лапы елей и сосен. В таких условиях рододендроны на зиму только слегка связывают от возможных разломов и мульчируют нападавшими с ближайших сосен иголками. Но многие ли могут похвастаться такими условиями? Лично я – нет.
Мои туи и сосны, посаженные с южной стороны рододендрария, ещё не достигли нужного для притенения соседей размера. Высота таких растений должна составлять не меньше полторы высоты самого рододендрона. Старые яблони, которые защищали все лето моих любимцев от палящего солнца, после листопада уже не годятся на роль защитников. А загонять рододендроны в глухую тень между домом и забором нет смысла – цвести не будут. В период с конца февраля по начало апреля (когда солнце уже пригревает вовсю, а корни не могут достать влагу из промороженной земли), листья и почки вечнозеленых рододендронов подвержены сильному иссушению.
Как это предотвратить? В конце октября я устанавливаю над растениями защитные каркасные укрытия. В качестве каркаса использую дуги. Для компактности укрытия слегка связываю рододендроны, осторожно притягивая ветки друг к другу изнутри куста. Вместо верёвки отлично подходят вышедшие из употребления женские колготки – они мягкие и эластичные. Обязательно мульчирую кусты слоем не менее 10–15 см. Если кислого торфа и хвойного опада мало, подмешиваю опавшие листья берёзы, липы и яблони. Кстати сказать, отличный материал для мульчи получается после осенней чистки внутри крон у туй и плотных экземпляров горных сосен, таких как “Varella”, “Benjamin” и других. Может и вашим, мешающимся на дорожке можжевельникам, пора сделать дисциплинарную стрижку? Всю полученную мульчу немного измельчаю и кладу под рододендроны. Дуги устанавливаю таким образом, чтобы укрывной материал не касался листьев рододендронов. Близко расположенные кусты с уже сомкнутыми кронами накрываю все вместе, по примеру роз. Укрывной (нетканый материал) подбираю самый грязный и старый, так как его задача – защита от ветра и солнца. С южной стороны дополнительно с помощью степлера креплю любую дышащую ткань (мешковина, старая наволочка и т.п.). Листопадные рододендроны (азалии) можно осторожно пригнуть под снег или связать и замотать без каркаса укрывным материалом.
Когда весной можно раскрывать рододендроны?
Самая лучшая весна для рододендронов – пасмурная, с дождями. Как было в прошлом (2017-м) году у меня во Владимирской области. В такую погоду можно убрать укрытия и пораньше – во второй половине апреля. Весна же этого года была слишком солнечная, богатая на заморозки и сухая (всего два нормальных дождя в мае). Приехав на дачу в конце апреля я обнаружила страшную картину – рододендроны, посаженные на более открытых участках, несмотря на солидное притеняющие укрытие, стояли со скрученными от обезвоживания листьями. Убрав поскорей мульчу, я увидела, что почва под ними ещё не оттаяла, хотя снега на участке не было и в помине. Первые мои действия – сдвинула на периферию куста мульчу, чтобы она не препятствовала прогреву почвы, затем пролила 2–3 вёдрами воды на куст (температура воды не важна).
Укрывной материал оставляю только с южной стороны ещё как минимум на неделю. Если дождей в течение последующей недели нет, поливаю снова и очень щедро. Только окончательно убедившись, что почва под рододендроном мягкая и рыхлая, убираю укрытие, вношу сразу удобрение и возвращаю мульчу на место. Наиболее пострадавшие рододендроны опрыскиваю раз в неделю до начала июня Цирконом и НВ-101 (по инструкции).
Бывает так, что от иссушения, сильного мороза или перегрева большая часть листьев скрутилась, стала очень некрасивого коричневого цвета, и куст надолго лишился декоративности. В этом случае надо как можно раньше (до середины мая) обрезать примерно наполовину длины одревесневшую часть веток и пересадить куст в более тенистое место. В течение лета при должном уходе ваш рододендрон вновь обрастёт молодыми побегами и “разлопушится”.
Как быть, если рододендрон почти не растёт, имеет бледный вид и не закладывает цветковых почек?
Скорее всего, ваш рододендрон после посадки не дал новых всасывающих корней, почва слишком уплотнена, или вы сильно заглубили корневую шейку. Весной или летом в нежаркий день, или осенью до сильных холодов (с обязательным укрытием на зиму!), надо пересадить рододендрон в свежеприготовленную яму. Напомню состав почвенной смеси: 2 части кислого торфа (pН 3–4), 1 часть песка, 1 часть садовой земли, 1 часть листового перегноя или биогумуса. Выкопайте рододендрон, посмотрите что с корнями. Если корни так и остались в форме стакана, подрежьте аккуратно ком со всех сторон, замочите на 1 час в препарате Микориза или в смеси Корневина и Циркона (на 5 л воды – 5 г Корневина и ампула Циркона). Затем выньте рододендрон из раствора, обожмите несильно корневой ком и посадите в новую яму, стараясь не заглубить корневую шейку. Пролейте остатками раствора и замульчируйте.
Каких болезней рододендронов следует бояться больше всего?
Назову две хорошо известные мне болезни, которые практически невозможно вылечить, но с помощью профилактики можно избежать:
– Трахеомикозное увядание. Побеги рододендрона, начиная с верхней части, буреют и увядают, листья теряют тургор, засыхают и опадают. Корни, поражённые почвенным патогеном (гриб Fusarium), загнивают.
– Фитофторозная гниль корней. У рододендрона засыхают побеги, листья и почки, наблюдается загнивание древесины на корневой шейке и основании стеблей. Если вынуть такой рододендрон из земли, можно увидеть, что его корни сгнили и размочалились.
Основное в профилактике – соблюдение агротехники! Сразу после покупки возьмите за правило проливать контейнерные рододендроны препаратами Максим или Здоровая земля, он же Витарос (всё по инструкции к упаковке). Не допускайте сильного высыхания корневого кома, но и не переусердствуйте с поливом. Два раза в месяц, с середины мая по август, вносите Триходермин (Трихофлор) или Глиокладин. Особенно это нужно молодым рододендронам. Перед укрытием на зиму обработайте листья и побеги ХОМом, вырежьте все засохшие стебли внутри кроны. Если заметили первые признаки болезни на отдельных побегах, срочно удалите их. Землю под рододендроном пролейте два раза с интервалом в неделю препаратами Максим или Витарос, опрысните тщательно всю крону ХОМом, Абига-пик или Орданом.
Кто вредит рододендронам?
Считаю, что самый злостный и неуловимый любитель полакомиться рододендронами – это бороздчатый долгоносик. Действуя под покровом ночи, пока все спят, он начисто обгладывает листья, причём, как молодые, так и старые. Мало того, его личинки забираются в основание корней и живут там припеваючи, питаясь ими. Все это, естественно, может привести к гибели рододендрона. Выход один – обработка препаратами (Актара, Фуфанон, Конфидор). Опрысните крону и пролейте землю около корневой шейки. К слову, практика применения коллоидной серы для поддержания уровня кислотности почвы делает некомфортной жизнь многих почвенных вредителей.
Ох! Чует моё сердце, что это не последняя статья о рододендронах. Сколько ещё можно рассказать и посоветовать! Пишите в комментариях, на какие вопросы вы хотели бы получить ответы, и делитесь своим опытом. Я с удовольствием продолжу разговор, так как хочу, чтобы рододендроны украшали каждый сад, радовали и восхищали садоводов многие годы.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Основные болезни рододендронов и их лечение
Рододендроны относятся к декоративным растениям, поэтому точно также подвергаются нападению вредителей и различным заболеваниям. Вечнозеленые представители, высаженные на солнце, чаще атакуются недугами, чем те, которые находятся в полутени. Правильная агротехника повышает устойчивость растения, но угроза все равно остается. В статье рассмотрим почему внезапно у рододендрона сохнут листья, темнеют почки или отмираю бутоны, а также основные болезни, которым подвержены эти декоративные кустарники.
Трахеомикозное увядание
Рододендрон буреет и засыхает, наблюдается опадание листьев с черешками, а на коре появляется серо-белая грибница. Корень постепенно погибает. Останки растения продолжают хранить инфекцию.
Если куст заболел, необходимо обрезать зараженные участки и сжечь их без промедления. Все растение обработайте с помощью бордоской жидкости. Профилактика проводится путем опрыскивания кустов и полива их прикорневой зоны 0,2% раствором препарата «Фундазол».
Фитофторозная гниль
Фитофторозная гниль возникает по причине замокания рододендрона или плохо проведенного прикорневого дренажа. Кроме того, принести фитофторозную гниль на садовый участок можно вместе с приобретенным из питомника нездоровым кустарником.
Корень становится бурым и гниет. Начинают желтеть ветки, а после и весь рододендрон. Корневую шейку и основание стеблей покрывают бурые с фиолетовым отливом пятна, на которых развиваются темно-серые споры гриба. Куст вянет и сохнет, но его остатки и почва вокруг сохраняют инфекцию.
На начальной стадии поражения рододендрон необходимо начать регулярную обработку бордоским раствором, «Квадрисом» или «Фундазолом» 0,2%. Более тяжелые растения стоит сжечь с корнями и провести профилактику здоровым кустам.
Бактериальный рак
Бактериальный рак проявляется путем образования на корнях и корневой шейке наростов округлой формы значительного размера. Эти образования со временем становятся темнее и тверже.
Куст замедляется в росте и теряет силу цветения. Далее наросты вместе с корневой шейкой начинают гнить, растение погибает, но его остатки продолжают хранить инфекцию.
Как и при фитофторной гнили, кустам, проявляющим начальную симптоматику, стоит регулярно проводить обработку бордоской жидкостью либо другим схожим препаратом. При сильном поражении сожгите растение вместе с корневой системой.
Серая и другие гнили
Рододендрон может поражать разнообразная гниль:
Серая гнильпроявляется на листве, стеблях, бутонах и лепестках растения в виде расплывчатых бурых пятен без каймы.
Поверхностное покрытие постепенно сохнет и начинает трескаться. При повышенной влажности части куста, пострадавшие от некроза, покрывает пушистый дымчато-серый споровый налет. Через некоторое время подсыхающая грибница наполняется бурыми округлыми склероциями.
Справиться с гнилью можно только путем срезания пораженных областей рододендрона. Для проведения профилактической обработки опрыскайте растение 0,2% раствором препарата «Фундазол», а также полейте им прикорневую зону. Гниль всходов и молодых сеянцев для рододендрона начинается с увядания и заканчивается гибелью. На его листьях образовываются белые споры грибов либо плесень коричневого цвета, а поверхность покрывают нити, напоминающие паутину.
Всходы, которые начали погибать, посыпьте измельченным древесным углем либо порошком препарата «Фундазол». Кроме того, в целях профилактики можно обработать 0,2% раствором препарата «Фундазол». Гниль бутонов. Бутоны приобретают коричневый окрас и отмирают, после чего грибница прорастает в ветви. Ограничить развитие заболевания можно, удалив темные бутоны и сухие побеги. Пока растение проживает период вегетации, каждые две недели опрыскивайте его препаратами, в составе которых есть медь. Отмирание побегов грозит кустарникам, растущим в тени. Почки на верхушке куста распускаться не будут. Вместо этого их цвет станет бурым и начнется процесс отмирания. Вслед за ними начнут сворачиваться листья, приобретать бурый окрас и сохнуть. При сильном поражении растение погибнет. Начинаться болезнь может и с бурения листиков на некоторых побегах. Далее они начнут сохнуть, после чего отомрет весь побег.
Справиться с отмиранием побегов можно путем сжигания пораженной листвы и побегов. Как только рододендрон отцветет, следует начать его регулярную (каждые две недели) обработку препаратами на основе меди. Корневая гниль воздействует на корни и стебли у основания. Но сначала увядает и сохнет листва без каких-либо причин. Далее почки приобретают бурый окрас и отмирают. Непосредственно перед кончиной рододендрона становится бурой и гнилой корневая система.
Пораженное растение необходимо выкопать и сжечь, а кусты вблизи него пересадить.
Восковая болезнь
Спровоцировать восковую болезнь могу несколько видов грибов, которые:
Вылечить от восковой болезни растение можно путем обрезки пораженных участков, а также обработкой бордоской жидкостью либо препаратом «Кумулус». Обработку лучше проводить по весне.
Разные пятнистости
Песталоциевая пятнистость поражает листву и стебли. На них возникают буроватые пятна неправильной формы. Их обрамляет тонкая коричневая кайма. На листиках пятна меньшего размера, чем на стеблях. Поверх пятен появляются серые подушечки со спорами.
Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, «изменяет» цвет стеблей на коричневый и покрывает пятнами листву, поэтому ее лечение происходит путем обрезки пораженных частей с последующей обработкой куста бордоским раствором либо «Камулусом». Антракнозную пятнистостьвыявляют по бурым пятнам в верхней части листочка с последующим его засыханием. На пятнах образовываются округлые темные тела со спорами. Следом за листьями заболевают стебли.
Лечение антрактозной пятнистости основывается на срезании поражений и опрыскивании бордоской жидкостью. Септориозная пятнистость поражает листву рододендрона. Ее покрывают округлые красные пятна. Спустя определенный период времени на пятнах возникают черные точечные плоды гриба. После этого листва желтее и сохнет.
Болезнь рододендрона, которая представлена на фото, отличается формированием на поверхности пятен черных плодовых тел гриба, поэтому ее лечение происходит путем срезания пораженных участков и обработки кустарника бордоским раствором либо препаратом «Камулус».
Филлостиктозная пятнистостьдиагностируется по состоянию листьев. Характерный симптом – возникновение крупных круглых пятен с красной каймой. Из них начинают выкатываться черные спорангии. Далее листва погибает.
Обрамление пятна может быть и коричневого цвета в зависимости от вида возбудителя. Со временем поражение светлеет, трескается и рассыпается. В таком случае необходимо обрезать пораженные части и обработать куст бордоской жидкостью или препаратом «Камулус».
Церкоспороз
Церкоспороз определяется по нестандартной угловатой форме темно-коричневых пятен с красным кантом.
В условиях повышенной влажности листовую пластину покрывает налетом из спор серого цвета. Более подвержены поражению нижние ярусы листьев рододендрона.
Ржавчина
Ржавчиной рододендрон болеет в осенний период времени. На тыльной стороне листвы возникают пылевидные вздутия красного, желтого или бурого цвета. Растение слишком рано начинает сбрасывать листья. По весне на листиках можно заметить подушечки со спорами темно-красного цвета.
Болезнь рододендрона с фото проявляется только на листве, поэтому первым этапом ее лечения является сбор и сожжение листьев. Далее проводят обработку препаратами, в составе которых есть медь. На начальных стадиях болезни кустарник опрыскивают бордоским раствором.
Мозаика
Рассмотрим, чем опасна мозаичная болезнь рододендрона и как ее лечить. Вирус мозаики очень уродует листья куста. Они приобретают шероховатость и мозолистость. Цвет листочка становится желто-зеленым, а мозоли так и остается зелеными.
Чтобы справиться с заболеванием, обрежьте ветки и листья пораженного куста. Если растение слишком повреждено вирусом, удалите его.
Хлороз
Хлороз диагностируют по возникшим по краям листа желтым пятнам. Рододендрон заболевает из-за повышенной кислотности грунта либо недостатка в нем питательных веществ и микроэлементов.
Справиться с проблемой можно путем опрыскивания кустарника сульфатом магния и сульфатом железа. Препараты разводят в воде. Дозировка – 7 г/л.
Каждый из видов рододендрона склонен к тому или иному заболеванию. Многие болезни имеют ряд схожих симптомов и всего пару отличий. Вовремя проведенное правильное лечение может сохранить пораженный кустарник и уберечь здоровые рододендроны от инфекции. Чтобы продлить жизнь куста, обращайте внимание на любые его изменения.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов