Замер посадки и развалочная таблица Октавия А5
Правильнее всего производить замер посадки, делая измерения от Центра Ступицы до Края Арки крыльев
Правильно это по двум причинам:
1) Замер не зависит от размерности резины
2) Это стандартный метод по которому понятно какую программу сход-развала выбрать
Развал (коды программ для развала):
2UA — стандартная или евро-подвеска
2UC — спортивная подвеска или подвеска с уменьшенным дорожным просветом
2UB — подвеска ППД (Пакет Плохих Дорог) или подвеска с увеличенным дорожным просветом
Итак, имеем некие расстояния (принятые как стандартные) от центральной оси колеса (Центр Ступицы) до Края Арки (далее обозначим как ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД — 416 мм
Евро — 391 мм
RS — 376 мм
Это стандартные (усредненные значения) которые могут меняться от особенности подбора пружин под конкретные комплектации авто
Примечание: если вы берете «спортивные пружины» аля RS даже под свою весовую категорию, это совсем не значит что ЦС-КА по передней оси будет = 376мм, в некоторых случаях это может быть расстояние вплоть до 393мм или наоборот — меньше
Задняя ось:
В силу дизайнерского решения, расстояния от центра ступицы до края арки заднего крыла на утрамбованных пружинах, зачастую на 10мм меньше чем по передней арке (обычно это свойственно для заводских комплектов пружин подвесок ППД и Евро)
Кроме некоторых случаев с укороченными пружинами (H&R, Eibach и тд.), которые рассчитаны не для конкретной модели, а для большого ряда двигателей и на авто с более тяжелыми ДВС морда может падать ниже, чем на авто с более легким ДВС
Еще стоит отметить, что вес указанный на заднюю часть авто у А5 для разных двигателей – по сути одинаковый! О чем сообщает табличка на стойке водительской двери ))
Т.е. и для 1.6 и для 1.8 — задние пружины будут одинаковые (скажем для всех лифтбэков, для универсалов будут свои задние пружины, тоже одинаковые не зависимо от мощности и типа двигателя), для ПП будут свои «одинаковые».
Почему на амортизаторах от Bilstein B6/B8, а также амортизаторах от ППД получается выше?
Дело в конструкции самих амортизаторов B6/B8, а именно, что они газовые однотрубные с большой силой подпора (несколько десятков кг), Bilstein «желтой серии» будь то B6 серия или B8 – в статическом положении автомобиля дадут клиренс больше на 5-10мм относительно оригинальных амортизаторов двухтрубной конструкции (к примеру стоковые амортизаторы и их аналоги как Boge, Sachs, и тд.).
А вот почему ППД амортизаторы прибавляют столько же — можно почитать долгий рассказ ТУТ
____________________________________________________________
Эту фотку я позаимствовал у Миши Sapphire-SPb, тут для сравнения две машины, Мишина (ППД аморты + РС пружины) и моя (Bilstein B6 + Евро-Пружины).
Разница между Bilstein B6 + Евро пружины (на тот момент ЦС-КА=405мм) диски 16 слева и аморты ППД + RS пружины (ЦС-КА=383мм) колеса 17 справа.
Но при этом стоит отметить, что вариант с Bilstein будет лучше в плане «спорт» характеристик, чем со штатными амортизаторами при одинаковом занижении, за счет большего коэффициента демпфирования, что очень хорошо для жесткой пружины!
____________________________________________________________
Делаем развал-схождение правильно
Наидобрейшего дня всем!
Посты про развал-схождение неоднократно всплывают, поэтому решил внести ясность, дабы 80% делают неправильно, не подозревая об этом.
С подвигло меня на это отказ сервиса выполнять работу, да да, именно отказ, потому что они не были уверены в правильности выбранной программы.Респект сервису.
Они честно сказали, что не знают по какой программе делать регулировку.За что им отдельные слова благодарности.
Второй причиной написания поста стал мой первый визит на стенд после года эксплуатации Скаута с просьбой устранить уход машины вправо и чуть неровно стоящим рулём.
С трудом отыскал фотографию этого визита.
Я не знаток данной процедуры, и сразу не понял что мне сделали не так, но поведение машины не изменилось и я стал искать другой сервис, в котором мне объяснили, что сделали мне не правильно, а именно «увели» задний мост в красную зону.
Не будем вдаваться в подробности, но подвеска у нас 2UB и никак иначе, а настройки осей отличаются…Спасибо товарищу sabotage33 за разъяснение сути вопроса.
Дабы не загружать читающих в первые летние деньки ненужной информацией, просто скажу, что отличаются эти настройки по высоте «а»,
Для тех у кого проблемы со временем и пользованием рулеткой, есть другой выход-
«Что тут думать, всё давно придумано!»
Залезаем в багажник в дальний левый угол, находим чек с распечаткой опций нашего автомобиля
и смотрим что написано в правом нижнем углу.
Делаем правильные выводы и с чистой совестью и гордо поднятым носом едем в сервис делать сход-развал.
Всем мира, добра и правильной подвески!
Проверка и регулировка углов установки передних колес Skoda Octavia
Примечание:
Проверка и регулировка углов установки передних колес Шкода Октавия необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при эксплуатации. Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.
Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям указанным ниже, обусловлено износом и деформацией деталей подвески или деформацией кузова.
Замена или ремонт деталей подвески может повлечь за собой изменение углов установки передних колес колес, поэтому проверка углов установки колес обязательна.
Углы установки передних колес
После установки автомобиля на стенд (непосредственно перед проверкой углов) «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая к переднему бамперу два-три раза усилие 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз. Колеса автомобиля должны быть расположены параллельно продольной оси автомобиля.
При проверке и регулировке углов установки передних колес (см. таблицу) сначала проверьте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь схождение колес.
Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса образован вертикалью и линией, проходящей через середину верхней опоры телескопической стойки и центр сферы шаровой опоры, закрепленной на нижнем рычаге. Регулировка угла продольного наклона оси поворота не предусмотрена конструкцией автомобиля отклонении угла от номинального значения замените поврежденные и деформированные детали.
Угол развала передних колес характеризуется отклонением средней плоскости вращения колеса от вертикали. Регулировка угла развала передних колес не предусмотрено конструкцией автомобиля.
Схождение передних колес представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг.
Углы установки задних колес автомобиля приведены в таблице. Методика проверки углов установки задних колес аналогична методике проверки для передних колес. Углы регулируют изменением взаимного положения поперечных рычагов задней подвески с помощью эксцентриковых шайб, установленных на болтах крепления рычагов.
Углы установки задних колес переднеприводных и полноприводных автомобилей Шкода Октавия
Octavia 2011
Сход-развал на Шкода Октавиа выполнялся после крупного ремонта подвески. Были заменены пружины и перепрессованы практически все сайлентблоки. После столь глобальной переборки ходовой не обойтись без регулировки углов установки колес.
Загоняем автомобиль на подъемник. Для подготовки автомобиля к измерению сход-развала необходимо проверить и выровнять давление в шинах в соответствии с требованиями производителя. Также желательно убедиться, что в салоне и багажнике отсутствует посторонние тяжелые предметы.
На колесных дисках крепятся специальные измерительные мишени и блоки с камерами. Сама процедура измерения развал-схождения, благодаря современному 3D стенду, не занимает много времени и состоит из нескольких этапов. На первом этапе автомобиль прокатывается на четверть оборота колеса назад, а затем вперед. Таким образом стенд определяет среднюю плоскость вращения всех колес и учитывает возможные погрешности, в том числе и от неровных колесных дисков. На втором этапе происходит измерение углов установки колес в повороте, для чего необходимо вращать руль при зафиксированной педали тормоза.
Результат измерения в доступном для восприятия виде выводится на монитор. Для каждого автомобиля заводом-изготовителем устанавливаются рекомендуемые значения углов установки колес. Углы, не соответствующие данным значениям выделяются красным цветом, соответствующие (в допуске) – зеленым.
Начнем с задней оси. Здесь с помощью эксцентриковых болтов регулируется развал (1) и схождение (2). Регулировка развала часто бывает осложнена из-за труднодоступного расположения регулировочного болта, который к тому же довольно часто закисает в сайлентблоке.
На передней оси регулировка кастера и развала выполняются путем сдвига подрамника. Для этого необходимо ослабить шесть болтов крепления подрамника, сдвинуть его монтажкой в нужном направлении и затянуть.
Регулировка схождения передних колес выполняется по стандартной схеме. Ослабляется контргайка (1) на рулевой тяге, после чего тяга вкручивается или выкручивается из рулевого наконечника, таким образом, изменяя свою длину. Фиксация осуществляется затягиванием контргайки.
Выполняем повторное измерение. Все в допуске. Есть небольшая разница между левым и правым передним развалом, однако посоветовавшись с клиентом, мы пришли к решению не трогать подрамник для регулировки. Печатаем отчет и возвращаем автомобиль владельцу. Регулировка сход-развала завершена.
Регулировка колёс(развал, кастер)
Недавно обнаружил что визуально зазор между правым и левым передними колёсами до кузова отличается. Правое ушло назад на 1см и при этом руль на пол градуса повернулся вправо при езде прямо.
Заехал на развал, была у нас акция в wv центре, сделали ребята но к сожаления присутствовать не смог. В итоге как таковой регулировки не сделали, но руль поправили сказав что все ок, езжайте. Отъездил я так ещё 3 месяца так как не было времени заниматься за это время обнаружил ещё 2 проблемы:
1. Резина на левом колесе на 30-40% сильнее изношена чем на правом причём не по бортам а по всей плоскости.
2. Последние 2 недели при хорошем воздействии на педаль когда ситуация доходит до букса с правой стороны(именно справа!) доносятся совсем нездоровые звуки, пришёл к выводу что это так называемый «wheel hope»(вилхоп)
Ну и естественно ездить так дальше мне совесть не позволяет, начал разбираться, нашёл грамотный развал, заехал, пообщался, показал результаты прошлого развала понял что Кастер это страшное слово ну и обрисовали мне варианты:
1. Выяснять в чем дело путем просмотра не удалось глазом смотришь все в норме, по этому предложили мне найти основное крепление колеса(забыл как называется) и сравнить мое с новым. ну и заменить если проблема в нем.
2. Двигать подрамник. Смотрел вместе с ним на программу в мониторе стенда развала где написано что Кастер на данных моделях не регулируется и как пояснил мне мастер, подвинуть можно но разницу даст в 3мм что в моей ситуации маловато.
В итоге с его слов можно сказать я попадаю на новую правую подвеску если хочу это исправить…
Поехал к дилеру те говорят: гавно вопрос, подрамник отрегулируем а вообще что ты паришься все так ездят!
В общем друзья я в замешательстве и прошу помощи!
Стоит ли двигать подрамник поможет ли это или лучше заменить основную часть крепления колёса?
Может все к кому я обращался не особо то и спецы и есть ещё варианты решения?