Как закрыть зазор между крышей и верхним бревном сруба
Здравствуйте! Очень обеспокоена тем, что у сруба 10х10 оказался зазор между крышей и верхним бревном. Горе мастер уложил туда утеплитель в серой пленке так, что это сначала не бросилось в глаза. А теперь в доме холод. Как можно исправить?
Лара, Сочи.
Привет, Лара из Сочи!
Типовой пример строительства срубов. Стропильная система кровли опирается на верхний венец сруба. Между стропильными ногами (парами) устанавливаются, так называемые, забирки (запирки) из отрезков бревен по своим размерам равным расстоянию между стропильными ногами, а по диаметру равными высоте сечения стропильных элементов.
Если есть проблемы, связанные с отсутствием бревен, то из положения выходят, используя брус или доску нужных сечений, с прокладкой между ними утеплителя.
Реже может быть использована каркасно-щитовая система, когда сначала вставляется обрезная доска (иногда блокхауз) по внешней стороне стен (обычно изнутри сруба), потом ставят небольшие стойки каркаса из деревянных брусков нужного размера. Затем устанавливают обрезную доску (или блокхауз) по над внутренней стороной стены заподлицо с ней. Пустоту между внешними и внутренними элементами заполняют утеплителем с защитными пленками по обе его стороны.
Естественно, что сообразно обстоятельствам, могут быть и другие варианты исполнения.
Кроме того, насколько понимаю, вам следует озаботиться и утеплением потолка, разумеется в зависимости от особенностей конструкции вашего дома.
Пояснил настолько, на сколько понял вашу проблему.
Герметизация стыка кровли и сруба из ОЦБ
Добрый день. Каким образом герметизировать примыкание кровли из гибкой черепицы к срубу из ОЦБ диаметр 240.
Сергей, Мытищи.
Привет, Сергей из Мытищ!
Мягкие кровли, в том числе и из гибкой черепицы обычно оформляются всевозможными дополнительными элементами из металлических планок, примыканий и т.п. с полиэстровыми покрытиями.
Разберем наиболее часто встречающийся вариант примыкания кровли пристроя к стене сруба.
Примыкание представляет из себя подобие уголка (вид с торца), у которого стороны могут быть как равными друг другу, так и разносторонними. Продаются стандартных размеров. Если хорошенько поищите, то и в Мытищах сможете найти мастерскую, где из обычного листового кровельного железа с полиэстровым покрытием вам сделают под заказ такие примыкания с указанными размерами.
Когда мы делаем заказные примыкания, то верхний край той стороны, что будет сопрягаться со стеной из оцилиндрованного бревна делается с небольшой отбуртовкой около одного сантиметра. С расчетом, что эта отбуртовка должна приходиться на выпуклую сферическую поверхность соответствующего бревна.
При монтаже примыкания отбуртовку заводим в предварительно прорезанный паз в бревне Можно это сделать диском по металлу с использованием болгарки. Можно циркуляркой с заглублением ее диска на полтора-два сантиметра в массив бревна.
Потом саморезами плоскость примыкания крепится к поверхности бревна, а для подстраховки еще и силиконом-герметиком можно пройтись по стыку для пущей герметизации.
Естественно, что следует учитывать усадку сруба, чтобы потом не было проблем с выворачиванием примыкания (иначе фартука) из-за неравномерной усадки сруба и пристроя.
Стыковка крыши брусового пристроя и дома
Пять лет назад мы поставили сруб 6 на 9 из окоренного бревна. Также была возведена двускатная крыша и закрыта руберойдом. Все ото стоит на ленточном фундаменте. На следующий год мы к существующему фундаменту пристроили фундамент под пристройку (фундамент связан с основным). Вот уже пару лет это все стоит как есть. В это лето дошли руки до возведения пристройки. Планирую пристройку из бруса с двускатной крышей врезанной в основную двускатную крышу. Слышал что брус тоже даст усадку порядка 15 см.
Вопрос: как поступить лучше. В этот год положить брус, дождаться когда он сядет, и только потом заниматься крышей. Или есть способы которые позволяют сразу соединить крыши, не опасаясь усадки бруса.
Игорь, Ярославль.
Привет, Игорь из Ярославля!
Многократно отвечал на подобные вопросы, можете «пошерстить» этот раздел в моем сайте. Хуже не будет.
А так, практика показывает, что сруб должен оседать не менее двух, а то и трех лет. В зависимости от его параметров, характера сборки и некоторых других условий.
Если не соблюдать сие правило, то приходится сталкиваться с усадочными проблемами. В частности, по вашему случаю можно однозначно сказать, что после того, как соберете сруб пристроя и сразу же начнете монтаж его крыши с врезкой в крышу основного, уже устоявшегося сруба, то и новые стропильная система и кровля будут деформироваться.
То есть спешка здесь неуместна.
Поскольку же есть люди, которые хотят все сразу и сейчас, то есть способы и варианты ускорить процесс. Но это будет связано с различными ухищрениями и лишней морокой, которые будут стоить вам и времени и головной боли по принятию нестандартных решений.
То есть вы заранее должны примерно будете угадать величину усадки и установить стропильную систему нового пристроя с учетом того, что ее нижние элементы и окончания стропильных пар изменят свой угол наклона на несколько градусов. Кроме того, в зависимости от этой усадки могут быть проблемы с коньком крыши пристроя. Его верх должен быть устроен с некоторым возвышением части не примыкающей к основной кровле. С тем, чтобы после усадки конек встал бы по горизонтальному уровню
Возникнут и проблемы с ендовыми, их верх в последствии будет отходить от основной кровли, а низ сжиматься. Все это грозит не очень предсказуемыми деформациями вплоть до ослабления крепежа. А оно вам надо?
Можно, конечно, вместо верхнего венца пристроя установить несколько компенсаторов усадки (подробнее смотрите в интернете в соответствующем разделе, что это за такая штука). А над ними обвязочные брусья или обрезные доски большого сечения. На эту обвязку смонтировать стропильную систему с кровлей. И по мере усадки-опускания нового сруба-пристроя регулировать компенсаторами зазор во избежание деформаций крыши.
Этот зазор будет со временем увеличиваться вплоть до окончания усадки в вышеуказанные сроки. После чего в образовавшийся зазор установить забирки из обрезков доски или бруса (бревна) с прокладкой утеплителя в необходимых местах.
Строительство крыши деревянного дома из натуральной черепицы.
ВНИМАНИЕ! в январе 2013г. опубликована статья, посвященная описанию процесса утепления мансардной крыши нашего дома, см. следующее фото.
Монтаж крыши не менее важный процесс, чем возведение стен и строительство фундамента. К нему необходимо подойти со всей ответственностью, чтобы в будущем реже вспоминать о кровельной системе, которая защищает Ваш дом от непогоды.
Натуральная черепица наилучшим образом подходит для деревянного дома. Под ее весом происходит более быстрая усадка сруба, особенно его мансардного этажа. В целом же вес самой черепицы (примерно 50 кг/кв.м.) составляет около четверти рассчитываемой ветровой и снеговой нагрузки (около 200 кг/кв.м.), поэтому архитектору даже не пришлось менять проект стропильной системы дома (первоначально планировалось, что стропила (доска 50*200 мм.) должны быть расположены через 58 см.).
Самым неожиданным для меня стало то, что стоимость крыши из ЦПЧ оказалась соизмеримой со стоимостью крыши из качественной металлочерепицы и мягкой черепицы.
На тот момент все кровельные бригады Руси были заняты, поэтому для возведения кровли я пригласил другую строительную бригаду, но по рекомендации Руси.
Выбранная бригада строителей уже имела опыт строительства крыш, в том числе и из натуральной черепицы. Они также возводили кровли на деревянных домах, правда меньшей площади.
Тем не менее, воспользовавшись консультациями технического директора Русь Бревенчатая они прояснили для себя наименее известные моменты и приступили к строительству.
Кстати очень подробная информация о порядке монтажа кровли из черепицы изложена в официальном руководстве производителя, которую вы можете прочитать здесь.
Первым этапом стало возведение стропильной системы. Это достаточно трудоемкая работа, требующая акробатических навыков и недюжей силы.
Встал вопрос о порядке соединения стропил между собою. Было выбрано соединение встык с использованием болтов и металлических пластин. Это пожалуй одно из самых крепких соединений, превышающее по надежности соединение гвоздями и, тем более, хрупкими саморезами.
Для точной подгонки стропил использовался различный бензо- и электроинструмент (см. фото).
Порядок соединения стропил между собою с помощью болтов показан на фото слева.
На фото справа показаны специальные подвижные соединения (в просторечии скользяшки) с помощью которых соединяются стропила и верхние бревна стен. Это не новое изобретение, а стандартный продукт, который вы можете найти в обычном магазине метизов.
Как такое соединение выглядит в результате показано на следующих двух фото. Обратите внимание, что стропила запиливаются в верхние бревна.
Правильность установки скользяшек крайне важна. Направляющая линейка должна быть обязательно параллельна стропилам. Уголок, наоборот, должен быть строго перпендикулярен стропилам и линейке. Уголок должен быть сдвинут в нижнюю часть линейки, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное скольжение (5-7 см) стропилы вдоль верхнего бревна стены.
Дом с установленными стропилами показан на фото ниже.
Далее к работе приступила вторая бригада плотников. Они еще раз замерили размеры и точность стропильной системы (фото слева).
Еще раз обсудили (фото справа) технические детали дальнейшего возведения крыши. Были разработаны детальные технологические карты проведения необходимых операций (фото справа).
После проведения необходимой разметки был сформирован карнизный свес (фото слева). Был выбран вертикальный вариант запила стропил.
У края карнизного свеса прибиты две доски 100*50 мм, они обеспечат надежность крепления водостока.
На фото справа бригадир, вместе с представителем Брааса Романом Спиридоновым (слева) следят за предварительной выкладкой черепицы по периметру, при этом оценивается количество необходимой черепицы, выравниваются зазоры и др.
После произведенной подготовки осуществляется укладка черепицы: снизу вверх, справа налево. Черепица крепится саморезами к обрешетке только по периметру (при углах ската крыш до 60 градусов), оставшаяся черепица просто лежит под своим весом.
Фронтонный и карнизный свес отделывается соответственно фронтонными (лобовыми) и карнизными досками с небольшим перехлестом (см. фото). Затем поверх лобовых досок прикручивается облегченная боковая черепица (в принципе есть и боковые черепицы из натурального материала, но это существенно дороже и мы применили эконом-вариант). Торцы коньковых черепиц закрываются торцевыми коньковыми элементами.
Более подробно фронтонный и карнизный свес. Плюс организация водосточной системы.
Как выглядит оформление карнизного свеса снизу показано на следующем фото. Хорошо видна паропроницаемая мембрана, огибающая срез стропил.
На фото ниже показан внешний вид получившейся крыши.
Нюансы организации водостока показаны на двух следующих фото. На фото справа показан стык двух водосточных желобов с помощью специальной муфты. Мы использовали пластиковый комплект элементов водостока, окрашенный под медь.
Бригадой строителей был выполнен ряд дополнительных работ, придавших нашему домуболее завершенный вид.
На фото слева показан процесс окраски внешних стен сруба. Напомним, что первый раз, после строительства сруба на стройплощадке он был окрашен бесцветным грунтовочным антисептиком. О нанесении антисептика на скрытые поверхности, я даже не говорю, это обязательная процедура. Вот теперь сруб был окрашен еще раз, уже с использованием колеровочного антисептика. Причем окраска производилась дважды с перерывом в сутки.
На фото справа, плотники осуществляют подгонку и установку половых балок первого этажа.
Дальнейшие работы по благоустройству крыши были проведены через год.
Это было связано с иными финансовыми планами Вашего покорного слугии, в целом, такой долгий перерыв в строительстве вовсе не обязателен. Тем не менее, определенные плюсы такой задержки все же есть. Они связаны с тем, что за это время крыша села и можно более точно подшить ее свесы снизу.
Что получилось в результате, видно на следующих фотографиях. Дом приобрел практически завершенный вид. Осталось возвести веранду, зимнее крыльцо и балкон.
Организация водосточной системы показана на следующих фото. Обратите внимание на то, что вертикальные водостоки жестко крепятся только в верхних точках крепления (скобах), а в нижних точках жесткая фиксация недопустима, иначе усадка сруба или температурное сжатие/расширение труб могут привести к деформации водостоков.
Рекомендуется для водостока брать достаточно широкие трубы (не менее 10 см), особенно, если вокруг дома растут деревья.
Оформление козырька мало чем отличается от основной крыши. Нюансы лишь в следующем. Во-первых, нужно подумать о примыкании крыши козырька к основной стене дома. Хотя этот стык и находится под карнизным свесом крыши, но ветра могут задувать туда снег и дождь. Для натуральной черепицы рекомендуется использовать специальную ленту вакафлекс, но для деревянного дома она не очень подходит по эстетическим соображениям. В крайнем случае можно использовать металлические планки, аналогичные отливам окон. В нашем случае от этого решили отказаться, поскольку козырек очень хорошо прикрыт основной крышей.
Во-вторых, поскольку влияние усадки сруба в этом случае незначительно, то применение скользяшек необязательно. К срубу крепится горизонтальный брус. На него и на бревно выноса козырька укладываются стропила с традиционным шагом в 60 см.
Слева и справа укладывается либо специальная цементно-песчанная черепица, либо (что более экономно) алюминиевая черепица, тонированная под цвет крыши. Мы выбрали второй вариант. Вид козырька с двух ракурсов представлен ниже.
Поговорим немного о подшивке карнизных свесов. Она может быть сделана различными материалами, от дерева до металла и пластика. Цвет обычно выбирается на тон-два светлее основного цвета стен дома, либо может сильно контрастировать с основными цветами.
Мы выбрали вариант обшивки строгаными досками с покраской в основной цвет стен сруба. Обратите внимание на то, что между досками оставлены зазоры. Их функции сводятся к вентиляции подкровельного пространства, а, с другой стороны, они минимизируют влияние усадки досок. Если даже вы их разместите плотно друг к другу, то в дальнейшем они все равно подсохнут и между ними образуются щели, так лучше сразу усилить их декоративный эффект.
Разумнее трубы располагать с тех сторон деревянного дома, где имеется уклон, уводящий воду от фундамента.
Неплохо также с помощью небольших каналов в отмостке управлять движением воды, выливающейся из труб. Во-первых, нужно увести воду подальше от фундамента, во-вторых, желательно не допускать разлива и застаивания воды на отмостке, в-третьих, специально подготовленный желобок уменьшит износ вашего отмостка.
Упомянутый желобок в отмостке показан на фото справа.
Более детальная информация о строительстве крыши нашего дома опубликована в моей статье в журнале Землевладелец.
Кроме того, будет интересно прочесть статью о другом способе возведения крыши, а именно снизу вверх, которую мы применили в бане (см. фото ниже). Сейчас я бы пошел именно этим путем и в доме.
Фото по строительству крыши на бане.
Двухскатная крыша на сруб: разбор вариантов строительства + технологические тонкости
Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.
Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.
Содержание
«Каверзы» деревянного домостроения
Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.
Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:
Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.
Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.
Разновидности крыш углом для срубов
Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.
Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать ломаная крыша, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.
В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:
На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.
Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.
Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено в другой статье, описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.
Правила изготовления крыши на самцах
Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.
Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.
Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.
Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.
Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:
Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.
Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.
Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.
Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.
Комбинация слег со стропилами
Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.
Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.
Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.
Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.
Два ската с наслонными стропилами
Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:
Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.
Висячая схема устройства крыши
Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.
Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.
Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства сборки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.
В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.
Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.
Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.
Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.
Порядок работ по устройству висячей крыши:
Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.
Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.
Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.