майн реле за что отвечает
Бюджетная замена main relay (Майн реле)
Рано или поздно у всех дохнет main relay (Майн реле)… Ремонтировать старую нет смысла т.к. можно бюджетно заменить. Инструкция в ПДФ на английском 🙂 Думаю не составит труда перевести.
Нужна 5ти контактное реле, ответная фишка и 10 минут свободного времени.
Ссылочка
vk.com/doc-60509605_441269993
Honda Civic Hatchback 1991, двигатель бензиновый 2.2 л., 250 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 5
В Main Relay от вибрации срабатывающего реле трескается припой и теряется контакт, на горячую машину не завести, пока не остынет.
Реле снимается и разбирается за 30 мин, припой со всех контактов удаляется и все заново пропаиваются серебросодержащим припоем — работает годами.
Макарчук в этот раз прав.
Думаешь только в этот раз?
Пацаны с редсов знают, что ты на детском драйвер тусуется?
зарегался тут, когда тебя забанили там, чтоб читать тебя хоть где-нибудь 🙂
Вот что такое преданность истенного фаната.)))
Майн реле за что отвечает
Развы.бывалась у меня значит машина…как жара, так газу нет…чутле не глохнем…и всегда приходиться перезапускать мотор…иногда и в пробках…
Симптомы:
-Машина не заводиться
-не слышно работы бензонасоса и самого реле
-машина не реагирует на педаль газа, при остановке начинает захлёбываться…
Думалось:
-Бензонасос
-Датчики на заслонке
Оказалось :
— Майн реле
Майн реле отвечает на прямую за работу бензонасоса…
У автомобилей с большим пробегом, это постоянная проблема. (как у меня пробег
В жаркую погоду, старые контакты в реле начинают трескаться и троить, лечиться заменой реле или пропайкой контактов.
Ну конечно же я паял, а не покупал =)
Вот я снял реле и разобрал(там всё просто)
А это мой контакт, который в состоянии «иногда туплю», что о нём …рыхлые прогоревшие края…значит это он, остальные ровные и красивые
Вот такую соплю напаял
конечно потом аккуратней всё сделал =)
Ну а руководствовался я этим видео
там всё то же, что я показал и не важно какая у вас хонда…суть одна
Пока всё работает чётко, жду жары для тестирования)
Майн реле за что отвечает
Всем доброгго времени суток!
не подается ток на бензонасос, сначала грешыл на контакты, и проводку, но теперь уже и незнаю что и думать.
добрался до Главного реле «Main relay rz-0132 (MITSUBA)». есть подозрение, что проблема именно сдесь.
прочел статью об пропайке контактов СТАТЬЯ.
Хондавод 
Возможно реле работает, если в машине есть иммобилайзер он может запретить мозгу подать команду на реле для включения бензонасоса(ключ родной?). если стоит сигналка частенько делают, что она тоже рвет цепь включения бензонасоса. Проверить предохранители, возможно не работает сам насос или нарушена проводка к нему. На некоторых машинах устанавливается инерционный датчик который срабатывает от удара и отключает насос чтобы не было пожара при ДТП. он взводится простым нажатием на кнопку, находится обычно за бардачком. Схема может не совпадать. Паяют чтобы убрать заводской брак при пайке.
в машине иммобилайзер есть.но красного ключа к нему нету. иммоб я собирался давно убрать, но щяс не смогу вызвонить какие контакти на шлейфе надо соединить. иммоб насколько я вижу вроде самодельный. но довольно сложный. там стоят 4 микроконтроллера, и куча всякого. проводов к нему приходит много..
при условии что он рабочий, я смогу проследить которые провода замыкаютса через иммоб, и смогу установить перемычки.
с насосом я делал так:
1. опредилив, что не поступает бензин, снял бензонасос, подключил на 12В, работает.
2. установил бензонасос назад, от акума подал 12В напрямую, и завел машыну.
3. затем о чудо машына заводилась САМА(без подачи дополнительно 12В) 3-4 раза, но потом та же проблема.
реле вообщето срабатывает, но померят что куда без схемы не могу. ключ-реле посе Main relay то, которое непосредственно включает насос тоже рабочее, вот по нему на вторинных клемах напряжения уже нет. тоесть ток не приходит от Main relay.
можно ли както прозвонить Main relay, чтоб новое не покупать.
Ветеран форума III-й степени
так я не понял, ты не пропаял и не собираешься?
лучше чем завод никто дома никто не пропаяет, вот только на заводе эту деталь делают так, что у 50% машин после 10 лет эксплуатации проблема с контактами
Хондавод
Обязательно пропаяй!У меня после пропайки ездила некоторое время потом опять стала затыкатся,купил на разборке за 300 руб. В книгах по цивикам есть схема прозвонки майн реле. Если надо сфоткаю страницу(сканера нет).
Хондавод
Не понятно о каком ключ реле ты говоришь. Внутри Маин реле есть два реле одно включает бензонасос а другое форсунки. плюс на катушке реле которое включает бензонасос сидит постоянно а минус подает мозг при включении зажигания на 2-3 секунды чтобы набрать давление в топливной системе перед запуском, затем отключает и повторно включает реле при повороте ключа на старт.
немогу нигде найти схемы мейн, чтобы протестить. если у когото имеетса, скиньте пожалуйста.
Буду признателен, если пришлеш фото, ато нигде схемы прозвонки найти немогу.
Хондавод
фото схемы Main Relay
Хондавод
Хондавод
спасибо еще раз, но проблемка получаетса. реле отлично прозваниваетса.
с одной сторони я рад, но с другой. не очень.
теперь надо каким-то макаром убирать иммоб, и вызванивать сигналку.
и последний вопрос.
если убрав иммоб, и при условии, что сигналка не розрывает цепь питания бензонасоса, в чом я почти уверен, то какая еше может быть причина такой поблемы.
Хондавод
Я же писал выше, может быть инерционный датчик. правда не знаю есть ли он у тебя (кстати он показан на странице где тебе схему выложили). ИММО не так просто убрать, его не дураки делали. чтобы можно было обойти просто перемычкой. Для этого нужно перепрограмировать мозг. правда если у тебя самопальный, то возможно там все проще. Распиши лучше какие напряжения намерил на контактах реле, на каждом в отдельности, и как они меняются в течении времени при включении зажигания. Тогда будет информация к размышлению.
Хондавод
У меня дохлое майн реле тоже звонилось отлично,но на машине не всегде срабатывало. Подозреваю что при подключении внешнего источника питания(блок не помню от чего был) ток выше
чем от аккума. мож и хрень спорол. но было так. Мож у тебя есть возможность взять у кого на часок себе воткнуть,да прикинуть в нем причина или копать дальше.
Хондавод
Ветеран форума III-й степени
Группа: Модератор
Сообщений: 2.489
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT
Хондавод
П.С. контакти дествительно подустали, во время пропайки рассмотрел. припой желтовато-зеленогооттенка стал.
больше сомневатса не буду. простите батюшка. =)))
Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять
Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?
Как устроено и применяется реле
К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.
Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.
Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.
В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.
Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.
Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:
Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.
Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.
К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…
Что нужно знать о работе реле?
Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…
Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.
Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».
Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.
Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.
Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.
В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.
Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.
Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.
Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.
Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.
Проверка реле
При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.
Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).
На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.
Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.
Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.