мидбас и среднечастотник в чем разница

мидбас или среднечастотник?

посоветуйте что лучше на фронт?
dragster dme8
dragsterdm8
и если можно обьясните какая разница между ними?
или может что по лучше посоветуете что по лучше в такой ценновой категории

Комментарии 19

если хороший высокоиграющий саб…лучше серединка…и влюбом случае эстрадка детальнее…но и требование к записи другое…hertz spl8″ ddvo8″…удачи:)сейчас ddvo6.5 от 125(третьим)порезаны а саб до 100(36дб\окт)…отсутствия мида не наблюдается…хотя ачх не замерял…уши мой прибор:)))))

dme звучат не очень(
когда себе поставил, то ожидал большего от них
бери лучше проверенные dmx

+я буду ставить килловатник басс

Че пристали к нему он просто хочет громкости наверно а не качества шепотом

А вдруг нет? Я как раз вижу типичную ситуацию, что автору кто-то запарил мозг эстрадкой, не удосужившись разъяснить для чего она и что ему вообще нужно)))
К сожалению, повальное увлечение эстрадкой отсюда и пошло — дешего и сердито, мы ж в Рассейе…

я хочу громкость и качество такое существует за среднюю стоимость?

Если громкость в салоне — то да — среди автомобильных компонентов

Фронт должен воспроизводить полосу хотя бы 100-18 000Гц. По другому — кастрат

фронт должен воспроизводить минимум от 80ти! увереннно БАСС без понижения АЧХ на этой частоте, потом спад, а дальше саб.

то есть 80 РОВНО должен играть, а лучше даже «приподнять».
——

что касается эстрады или оручек, то они не то что 80 или 100 не играют, они даже 200 герц то не играют. то есть срез ты можешь и 80 на них поставить, но сами по себе ниже 200 не заиграют.

редки случаи когда дорогая эстрада играет до 150, насчитаю 2-3 динамика таких. в любом случае даже 150 это ни о чём для нормлаьного звука.

Согласен, потому и написал — хотя бы 100.

фронт должен воспроизводить минимум от 80ти! увереннно БАСС без понижения АЧХ на этой частоте, потом спад, а дальше саб.

то есть 80 РОВНО должен играть, а лучше даже «приподнять».
——

что касается эстрады или оручек, то они не то что 80 или 100 не играют, они даже 200 герц то не играют. то есть срез ты можешь и 80 на них поставить, но сами по себе ниже 200 не заиграют.

редки случаи когда дорогая эстрада играет до 150, насчитаю 2-3 динамика таких. в любом случае даже 150 это ни о чём для нормлаьного звука.

а что тогда ставить? что посоветуешь?

для начала определится для чего звук? если для того что бы слушат ьв авто — это ожно, нужно смотреть SQ (динамики обычные автозвуковые) если чтоб народ удивлять — то тогда ЭСТРАДУ, то есть динамики для озвучки больших пространств (как раз такие ты уже и выбрал).

что за глупый вопрос, они обои среднечастотники. эстрадная акустика для озвучки больших помещений, открытых пространств. Она не бывает «бассовой» по определению.

я в этом ноль (((просто хочется хорошей музыки

Источник

То чувство, когда не сразу врубился — это саб или среднечастотник. Тест «эстрадных» НЧ/СЧ динамиков Alphard Deaf Bonce DB-W80

Снова продолжаю тему, которая волнует многих любителей громких фронтов – где взять динамик, который сможет работать не просто как среднечастотник, но и отработать верхний бас на хорошей громкости. На этот раз у меня на измерениях крайне необычный динамик. Пока это самый брутальный, тяжёлый и неубиваемый «эстрадный» мидбас, к которому когда-либо применяли слово «автомобильный». Честно сказать, первые минуты я был вообще в состоянии лёгкого офигевания от него.

Для чего это нужно?

Полагаю, не нужно говорить, зачем нужен «эстрадный» мидбас. Большинство громких систем построены на среднечастотниках, которые приходится «подрезать» снизу очень высоко. Сабвуфер до этих частот, понятное дело, не доигрывает (особенно когда от него хотят получить инфрабас и заставляют играть как можно ниже). Вот и получается, что сабвуфер и акустика не стыкуются между собой и играют сами по себе – саб гудит отдельно, акустика кричит отдельно. Надо что-то делать. Решений два – одно «заходит снизу», другое – «заходит сверху».

«Снизу» – это со стороны сабвуфера. Так делаются, например, сабы Hertz SPL Show. У них очень лёгкий и жёсткий диффузор, так что они могут относительно легко доигрывать до среднечастотников. Но их недостаток – высокая резонансная частота, из-а чего они не могут залезать в инфрабас. На самом деле по такому же принципу работают любые концертные аудиомониторы дальнего поля, ведь ниже 40-50 Гц в концертном звуке на открытых площадках всё равно ничего нет. Тактильные ощущения и удары в грудь – это не нижний, а средний и верхний бас.

Но можно решить проблему «сверху» – со стороны среднечастотников. Вернее, в этом случае это будут уже не среднечасотники, а настоящие мидбасы. Ко мне уже попадали на измерения подобные решения. Например, Kingz Audio (отчёт об их тестировании будет совсем скоро) или Kicx. Это универсалы, которые представляют собой разумный компромисс между «гражданскими» и «боевыми» системами.

DB-W80 построены совсем иначе. Это уже не совсем «гражданские» динамики, а настоящие «боевые молоты» с чёрт знает каким запасом прочности. Честно говоря, среди автомобильной акустики я вообще первый раз встречаю таких бруталов.

Во-первых, вес. Больше пяти килограмм каждый динамик. Это заставляет задуматься о том, как и где их ставить. Двери в данном случае – уже немного спорный вариант. Особенно если учесть, что динамики не 4-омные, а 8-омные, что как бы намекает о включении в параллель как минимум парочки или даже трёх таких динамиков. Одним словом, колечки на обивках, замазанные ведром шпаклёвки, тут не прокатят. Подход должен быть соответствующим.

Самое интересное, что конструкция представляет собой эдакий гибрид среднечастотника с сабвуфером. К примеру, элемент, типичный для СЧ-динамиков – диффузор из целлюлозы низкой плотности. В данном случае жесткость задаётся не столько самим материалом, сколько геометрией – конус достаточно острый. Плюс здоровенный центральный колпачок.

Верхний подвес диффузора – тканевый, опять же как у большинства среднечастотников. Но при этом допускает гораздо больший ход. По крайней мере, на разминке диффузор спокойно молотил 7-10 мм несколько часов, и о каком-то особом механическом ограничении не было даже намёка.

Основная жесткость подвеса диффузора задается, конечно же, центрирующей шайбой.

Гигантский мотор построен на 3-дюймовой катушке. Кто не понял, ещё раз. Трёх. Дюймовой. Да, спалить такую катуху и у сабвуфера ещё надо постараться, а у мидбаса, который в глубокие глубины забираться не обязан, так и вовсе только жёстким клипом.

Подключение акустических кабелей – через полузакрытые нажимные терминалы. Провода сечением 2,5 кв.мм в них войдут со свистом, а вот 4 кв.мм – только если сильно постараться. К этому, кстати, уже можно придраться.

Первые «пристрелочные» измерения показали, что динамики нужно серьёзно разминать. Резонансная частота была почти 90 Гц, хотя в описании указано 51 Гц. Жесткое молотилово на синусе 35 Гц и приличном ходе диффузора в течение шести с лишним часов снизило резонанс только до 78 Гц. Измерения пришлось отложить. Ещё несколько часов на следующий день снизили Fs до 73 Гц.

Можно было, конечно, помучить динамики и дальше, это для них даже не трёпка, а так, лёгкое развлечение. Но я их брал лишь на измерения, и возвращать в растрёпанном состоянии как-то не хотелось. Поэтому решил не откладывать и провести полный комплекс измерений. Тем более, что динамики уже в рабочем состоянии и уже понятно, что они могут.

Fs (собственная резонансная частота) – 73 Гц
Vas (эквивалентный объем) – 11,0 л
Qms (механическая добротность) – 4,99
Qes (электрическая добротность) – 0,46
Qts (полная добротность) – 0,42
Mms (эффективная масса подвижной системы) – 27 г
BL (коэффициент электромеханической связи) – 13,1 Тл м
Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 6,2 Ом
dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 91,8 дБ

Действительно, больше похоже на сабвуфер, у которого заменили подвижную систему на более лёгкую. Добротность Qts намекает на возможность установки в корпуса, что при такой конструкции выглядит вполне логичным. При желании каждому можно отвести вообще литров по пять, но это ограничит их рабочую частоту снизу, и использование этих гигантов потеряет смысл. Так что постарайтесь набрать объём хотя бы литров 10 на каждый динамик, не меньше. Так они раскроются.

Измерения АЧХ и варианты настройки

АЧХ измерена при установке динамика в 30-литровый корпус. Как всегда, по оси и под углами 30 и 60 градусов. При установке в более тесный корпус перелом на нижней границе рабочего частотного диапазона будет более резким.

Как видите, динамик получился универсальным – он спокойно и не заикнувшись отрабатывает верхний бас, что от него и требовалось. Снизу его можно спокойно резать на 60-80 Гц. Динамик допускает относительно большой ход, так что ранних искажений можно не бояться.

Но при этом, заметьте, он и вверх забирается неплохо. Описание говорит, что он предназначается исключительно для 3-полосных систем. Но если сильно прижмёт, то с некоторым натягом их можно использовать и в 2-полосных. Если ФВЧ настроить чуть ниже горба, примерно на 2-2,5 кГц, то это опустит этот «холм», и на оси динамика АЧХ окажется ровной где-то до 4 кГц. А это та граница, на которой уже можно «пристыковать» к DB-W80 какой-нибудь крупный твитер, скажем, не менее брутальный Alphard DB-D50NEO.

Но в любом случае нужно учитывать – это актуально, когда мы находимся по оси динамика. Т. е. если система строится по принципу направленной «звуковой пушки» и нам по фигу, как её будет слышно со стороны. Если же нам нужно, чтобы система излучала одинаково в широком угле, то лучше не мудрить и переходить к 3-полоске. За размером СЧ-динамиков гнаться не стоит, 6,5-дюймовые среднечастотники в этом плане могут оказаться предпочтительнее.

Как вариант – Alphard DB-M60NEO, отчёт об их тестировании будет совсем скоро. Забегая вперёд, скажу, что эти динамики прекрасно работают в компактных объёмах, а это большой плюс для компоновки системы со столь необычным мидбасом, как Alphard DB-W80.

Плюсы:
Огромный запас прочности
Действительно играют низко, легко стыковать с любыми сабвуферами
При необходимости могут работать в корпусах от 10 литров

Минусы:
Разве что вес, обычные способы установки не прокатят

Источник

Как построить автозвук. Просто о главном 2.

Приветствую тебя, дорогой читатель. Сегодня без фоток.
Если ты читаешь эту статью, то явно ты твердо решил построить аудиосистему в своем автомобиле с упором на качество звука (SQ). Про все вытекающие из этой затеи невзгоды, которые тебе предстоит испытать на себе, мы умолчим. Ты ведь готов!
Итак, начнем заново.
Прошло немало уже времени в момента написания предыдущей статьи, основанной на вырезках из разных статей с интернета. Теперь пришло время поделиться своим скромным опытом, ведь он маленько накопился.)))
Основы всё те же, что и в первой статье. Здесь я уже буду писать свои мысли, то как я представляю SQ, а конкретно компоновку аудиосистем. Постараюсь быть краток, хотя не уверен. На истину не претендую.
Так что мы затронем в этой статье:
1. Двухполоска + саб и её особенности.
2. Трехполоска + саб и её особенности.
Думаю, что никому не нужно объяснять, почему мы в классическом SQ не ставим тыловую акустику.

1. Двухполоска + саб
Представляет собой набор из 5 динамиков: 2 мидбаса в двери, 2 высокочастотника в уголки зеркал или на стойки лобового стекла, саб в закрытом ящике или во фриэйр в полке седана. Рулит всем этим процессор. Он может быть интегрирован как в головное устройство, так и в усилитель (процессорный усилитель), а может быть отдельным агрегатом, имеющим на выходе 6 каналов регулирования.
Самое простое решение:
Процессорная магнитола + двухполоска (мидбасы и твиттеры) с достаточно высокой чувствительностью и небольшой массой подвижной системы мидбасов + моноблок + сабвуфер в легкой массой подвижной системы. Этот вариант крайне бюджетный. Мы получаем неплохой звук, но не более )))
Решение позатратнее:
Процессорная магнитола + 4канальный усилитель на фронт + двухполоска + моноусилитель + саб. В этом варианте можно уже присматриваться к приобретению практически любой двухполосной акустики, ведь теперь она будет играть от полноценного усилителя. Всё казалось бы круто, но процессорная магнитола — слабое звено. Увы.
Продвинутое решение
Магнитола или альтернативный источник + процессорный усилитель + двухполоска + моноусилитель + саб. Хорошее решение, но не без подводных камней. Опять нам придется подбирать фронт (двухполоску) под параметры процессорного усилителя. Чем интересен такой вариант? Большинство процессорных усилителей имеют на борту 6 каналов усиления и при этом 8 каналов регулирования. Так как нам нужно всего 6 каналов регулирования, то 2 канала останутся свободными, а это бонус на будущее. Можно потом добавить среднечастотники и получить трехполоску. Здорово? Да, здорово. Короче, это решение — система на дальнейший, хотя и небольшой рост.
Решение затратное, но наиболее интересное
Магнитола или альтернативный источник + внешний аудиопроцессор 6канальный (или 8канальный на вырост) + 4канальный усилитель + двухполосный фронт + моноусилитель + саб. Отличное решение, но уже затратное. Придется уже тратиться и на межблочную проводку, но оно того стоит.
Решение аудиофила
Магнитола или альтернативный источник + внешний процессор 8канальный (мы же будем идти вперед, пока не потратим весь семейный бюджет ))) ) + 2канальный усилитель на мидбасы + 2канальный усилитель на высокочастотники + моноусилитель на саб. Такая система уже будет требовать больше места для монтажа. Какие плюсы? Мы получаем возможность для подбора оптимальных усилителей для каждой из полос. Да и ни для кого не секрет, что качество сигнала зависит и от того, как организовано питание. А тут для каждой полосы свой индивидуальный трансформатор )))
Решение альтернативное и тоже интересное
Магнитола и/или альтернативный источник + внешний процессор + 2канальный усилитель к мидбасам + 2канальный усилитель к широкополосным динамикам, способным играть среднечастотный диапазон и высокочастотный диапазон (сч/вч) + моноусилитель на саб. Такая система очень интересна с точки зрения «движения вверх». Мы получаем отличный фундамент для будущей трехполоски и душевных мук. Я такую систему называю «псевдотрешкой».

В инталяции классической двухполоски не всё так уж и просто. Так как среднечастотный диапазон разбит между двумя полосами (мидбасовым динамиком и высокочастотным), при стандартной установке мидбаса в дверь под обшивку мы столкнемся с провалом на средних частотах (недостатком среднечастотного диапазона). Виной всему узкая диаграмма направленности мидбаса в области средних частот. Да, динамики с «пулей» немного спасают ситуацию, но не значительно. Поэтому при инсталяции двухполоски мидбасы рекомендуется вытаскивать из-под обшивки и немного доварачивать вверх. Так мы добьемся хороший стык с высокочастотником. Я часто вижу такую картину, когда мидбасы установлены под обшивкой дверей, а высокочастотники установлены в торпедо «на отражение» от лобового стекла. Извините, но бред, бред, бред.
Схожая картина, когда с простенькими твиттерами ставят 8″ мидвуферы. Само собой понятно, что о среднечастотном диапазоне тут речи не может и быть.
К особенностям инсталляции «псевдотрешки» можно отнести такие факты: мидбас не обязательно вытаскивать из-под обшивки двери, потому что срез между мидом и шириком будет в классической зоне раздела, как у трехполоски, то есть достаточно низко; а вот направления широкопосников желательно организовывать на слушателя, потому что чем выше воспроизводится частота, тем уже диаграмма направленности такого динамика. Ничего не поделать — искусство требует жертв и хорошей тоналки, а не красоты. Красота дома, еду готовит, купленную на твою последнюю заначку. А мог бы и твиттеры на неё взять втихаря…

2. Трехполоска + саб.
Ну вот прошло время. Тебе, мой юный аудиофил, надоели поиски потеряной «середины», у тебя в системе уже хороший процессорный усилитель или внешний 8канальный процессор. А это значит, что пришла пора добавлять среднечастотники и менять мидбасы. ))) Трехполоска!
Самое простое повседневное решение
Магнитола и/или альтернативный источник + 8канальный процессорный усилитель с 6канальным усилением + трехполоска + моноусилитель на саб. Решение хорошее, если вы боитесь заболеть ещё сильнее. Такая система, как правило имеет законченный вид. Чтобы далее весело гулять по палате душевнобольных, тебе придется продать процеусь и в очередной раз вложиться, не взирая на косые взгляды жены и детей, которые хотят шубу и, банально, есть. Фигня, прорвемся!
Решение затратное и мучительное.
Магнитола и/или альтернативный источник + внешний процессор + 4канальник на сч и вч + 2канальник на мидвуферы + моноусилитель на саб. Пожалуй, самая «бюджетная» схема правильной трёшки. Именно с неё начинается хроническое заболевание, заканчивающееся оценкой запаха меди в акустических проводах. Вариантов для развития данной схемы великое множество. Но нужно понимать, что почки у тебя всего две, хотя…

При инсталяции трешки можно выделить несколько важных моментов.
1. Расположение среднечастотных динамиков.
а) на отражение от лобового стекла. Здесь мы получим более глубокую сцену (расстояние до кажущихся источников звука будет казаться более удаленным от вас), более ровную по горизонтали (высота крайнего левого, центрального и крайнего правого кажущегося образа на сцене будут примерно на одной высоте), но тоналка более простая. А что вы хотите, отраженка же. Сложность такого расположения сч еще и в том, что им еще и нужно создать оптимальное акустическое формление (часто закрытые объемы под торпедо). Трудоёмко и затратно.
б) направлены в салон. Картина обратная: хорошая тоналка, но неровная как по горизонтали, так и в глубину сцена (центральный кажущийся образ будет глубже и выше, чем крайние). Своего рода «Коромысло». Важно еще понимать, что наши уши очень хорошо слышат и локализуют именно средние частоты. Вот и вытекает из этого: чем шире поставим сч, тем шире сцена, а чем дальше, тем, собстенно что? Правильно, дальше. Вот и думай, гадай, что тебе важнее.
2. Мидвуферы.
Да, именно мидвуферы, а не мидбасы. В трешку идеально подходят низкочастотники с довольно тяжеловатой подвижной системой. Да, им нужно вливать побольше мощности, но они и вниз интереснее лезут. Средние частоты — не их конек. Хотя от них этого и не требуется.
Так как у нас полноценная трешка, то частота раздела между мидвуфером и серединкой будет достаточно низко. А что это значит? Правильно, сч играет средние частоты почти в полной полосе, и низкочастотники вытаскивать из-под обшивки и доворачивать уже не нужно. Ура! хоть на чем-то сэкономили ))) Но это не точно. Возможно, у тебя уже появился план, как ограбить казино в Лас-Вегасе, потому что почек уже нет на продажу у всей твоей семьи. )))

Источник

Важно знать

Автомобильная акустика.
Как подобрать автоакустику?

Прежде чем отправляться в магазин за акустической системой, решите для себя, где установить динамики в автомобиле лучше. Если в «штатных» местах, выясните, под колонки какого размера они предназначены. К примеру, во многих отечественных автомобилях без дополнительных затрат времени и средств можно поставить лишь самые маленькие, диаметром 10 — 13 см. Если приглянувшиеся вам динамики не подходят по размеру, значит, устанавливать их придется на «подиум».

Также заранее постарайтесь решить, какую акустику покупать, коаксильную или компонентную. Получить хороший звук из коаксильной акустической системы (в которой динамики всех частот собраны в одной «корзине») практически невозможно. Поэтому лучше остановить свой выбор на компонентных акустических системах: с раздельными НЧ-СЧ (низко-и среднечастотным) динамиком «мидбас» и ВЧ (высокочастотным) динамиком (он же твитер или «пищалка»). Если вы любите глубокий звук, то при выборе «мидбаса» не экономьте и не покупайте 4 — 5-дюймовые (10 — 13 см) динамики. Лучше возьмите модели в 16 — 17 (6 — 6,5 дюйма) сантиметров по диагонали. В отличие от маленьких колонок в них отчетливо будут слышны и низкие частоты (басы).

Самую полную информацию о акустике можно получить из инструкции. Только нужно знать, на что обращать внимание. На качество звука влияют три основных параметра, которые обязательно должны быть отражены в инструкции.

1. Чувствительность (sensivity). Чем выше чувствительность, тем лучше динамики будут играть без усилителя. Колонки с чувствительностью 84 — 86 без дополнительного усиления сигнала будут играть еле слышно.

2. Резонансная частота (Fs). Чем она ниже, тем более глубокие басы сможет выдать динамик. Оптимальный показатель для крепкого «мидбаса» 60 — 75 Fs.

3. Общая добротность (Qts). Для динамиков, которые будут устанавливаться в двери, она должна быть как можно выше. Если QTS 0,4 — 0,6, звучать музыка будет плохо. Такие колонки требуют выделенного пространства (закрытого ящика в 5 — 12 литров).

Чистота звука зависит не только от динамиков и ресивера, но и от добросовестности мастера, выполняющего монтаж акустики. Чем крепче будет установлен «мидбас», тем лучше. Лишние вибрации ему ни к чему! Если динамики устанавливаются в двери, не пожалейте денег на их шумо- и виброизоляцию. Тогда и двери на высокой громкости дребезжать не будут, и басы будут звучать намного лучше.

Если вы все же решились установить динамики назад, помните, что между ними и сабвуфером (если вы его ставите) должно быть достаточно свободного пространства. Лучший выход в таком случае: динамики — в задних дверях, сабвуфер — в багажнике. По возможности «запитайте» ресивер и усилитель напрямую от аккумулятора, чтобы избежать помех, хрипов и искажений звука при работающем двигателе. А вот провода, которые идут от «головы» к динамикам, вопреки бытующему мнению особого влияния на качество звука не оказывают. Заметить разницу в звучании сможет только настоящий меломан и лишь в том случае, если установленная в автомобиле аудиоаппаратура очень высокого качества. Поэтому смысла заменять входящие в комплект «штатные» провода специальными «позолоченными» нет. Особый набор проводов требуется лишь при оснащении автомобильной аудиосистемы усилителем. Но и в этом случае покупать очень дорогие «жилы» не стоит.

Устанавливать среднечастотные и высокочастотные динамики желательно в передней части салона. Так называемых тыльных колонок в автомобиле быть не должно. Ставить акустику назад — все равно что слушать оркестр, повернувшись спиной к сцене! Для правильного звука в автомобиле достаточно хороших фронтовых динамиков и «пищалок» в передних стойках кузова. Подключать их желательно как можно ближе к «мидбасу». Однако зачастую это очень сложно и требует глобальной переделки обшивки салона. Поэтому ставьте «высокочастотники» неподалеку от зеркал, в нижней части передней стойки кузова. Направление ВЧ динамика (в салон или на лобовое стекло) определяется на слух при предварительном подключении. Если «штатные» места вашего автомобиля не позволяют установить 6-дюймовый динамик, то можно купить готовый «подиум» (как правило, имеются в продаже для а/м «ВАЗ»), установить динамик на переходное фанерное кольцо или заказать подиум в специализированной студии. Единственная акустика, которая может размещаться сзади, — сабвуфер. Направление низкочастотного звука в отличие от более высокого не улавливается ухом, и подобное расположение сабвуфера не скажется на качестве звука.

Здесь всё зависит от того что в итоге хочется получить. если бюджет системы совсем мал то ставим 4 коаксиальных динамика (вперед 2 и назад 2). коаксиальные динамики — динамики у которых среднечастотные динамики стоят вместе с твиттером (пищалкой, или высокочастотным динамиком), т.е они раздельны но на одном корпусе. такие динамики очень хороши тем что они достаточно дёшевы, дают более живой звук чем просто среднечастотник и конечно они удобны в монтаже. но огромных их минусом является то что весь звук идёт оттуда, где они стоят, а где чаще всего стоят передние динамики, да именно в дверях, причём в нижней их части, поэтому весь звук (звуковая сцена оказывается под ногами). Этот вариант подойдёт для нетребовательных людей (пиликает и ладно). Второй вариант берём и ставим назад коаксиалы, а вперёд разнесёнку (т.е.пищалки отдельно на стойки передних дверей), среднечастоники отдельно. установка такого плана динамиков поднимет звук с пола на уровень вашей головы.

Что касается баса, то ничего особенного ждать не приходится. могу посоветовать только одно, не гонитесь за большой мощностью динамиков, магнитола просто не сможет их раскачать. и не надо никому говорить что магнитола мощная, а хрипит потому что динамики слабоваты…

Выбор динамиков для установки с усилителем конечно личное дело каждого, но на мой взгляд впереди должна стоять разнесёнка 2-х а лучше конечно 3-х полосная (чем больше полос в системе тем лучше качество звука, при грамотной настройке.) пищалки должны стоять на стойках передних дверей, а сч\нч динамики в дверях. правильная установка сч\нч динамиков это целая отдельная статья. скажу только что из дверей нужно максимально возможно сделать своего рода «ящик», т.е. объём без дырок и щелей.

Что же касается наличием и надобностью задних динамиков то тут поспорю при установке задних динамиков нужно хорошо понимать их роль в системе. если система без сабвуфера тогда роль задних динамиков это наполнение объёма авто основой, т.е. басом. Конечно ничто не заменит сабвуфер, но всё таки за неимением лучшего. при такой схеме динамик должен быть под усилитель, иметь хороший, но не слишком большой запас по мощности, и иметь максимально большой размер, который только вы сможете врезать в заднюю полку.

А если система с сабвуфером, тогда роль задних динамиков сводится к подзвучке, т.е. они должны быть небольшими (10-13 см) и чаще всего коаксиальными. Их роль только перенести часть звука назад и создать ощущение объёма. Выбор усилителя сводится к мощности, количеству каналов (сколько колонок можно подсоединить), дизайну и индивидуальным предпочтениям. На усилителе как и на магнитоле должны быть ФНЧ ФВЧ, и если это особый вид усилителя под саб (моноблок) наличие ФИНЧ (фильтр инфранизких частот).

Источник