стык пола и стены в бане

Устройство гидроизоляции стен и пола в бане

Гидроизоляция стен в бане позволяет улучшить в ней микроклимат, а также защищает строение от разрушительного воздействия влаги. Поскольку экстремально высокий уровень влажности более характерен для внутреннего пространства бани, следует уделить особое внимание защите ее стен, пола и потолка изнутри. Наружная гидроизоляция строения принципиально не отличается от систем влагозащиты зданий других типов.

Для гидроизоляции стен и пола в бане в настоящее время несложно подобрать целый ряд материалов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и относительно небольшой ценой.

Внешняя гидроизоляция пола

Что касается устройства гидроизоляции пола, то ею начинают заниматься еще на этапе строительства, обеспечивая защиту полового перекрытия от контакта с влагой, поступающей из грунта. Внутренняя гидроизоляция полов производится уже после изолирования стен.

Полы в бане все чаще стелют на бетонное основание. Ему так же, как и перекрытию из древесины, необходима мембрана, не пропускающая воду. Процесс устройства системы влагозащиты начинается с выравнивания площадки внутри периметра фундамента и утрамбовки грунта. Затем делается подсыпка из щебня и песка или ПГС. В этот слой закладывают трубу со сливным трапом.

Подсыпку выравнивают и трамбуют. На нее кладут либо плотный полиэтилен, либо рулонный гидроизолятор на основе битума. Зазоров между полотнами мембраны быть не должно, поэтому их кладут внахлест, герметизируя стыки битумной мастикой. Изолятор следует класть с напуском на стены, не меньше, чем предполагаемая толщина стяжки. После этого заливают черновую стяжку.

Во многих случаях полы в бане кладут на деревянное основание (лаги). Балки укладывают на грунт, подготовленный таким же образом, как описано выше. В качестве гидроизолятора лучше использовать битумные рулонные материалы, настеленные в 2 слоя. Полосы второго слоя следует стелить перпендикулярно лентам первого. Все стыки герметизируют битумной мастикой.

Лаги перед укладкой необходимо тщательно обработать антисептическими средствами. Пространство между балками заполняют утеплителем. Затем их накрывают лентами рубероида или подобного ему материала, напуская его на стены. После этого можно стелить пол.

Если пол будет возвышаться над грунтом (баню строят на столбчатом фундаменте), то несущие элементы полового перекрытия кладут на опоры, выложенные из кирпича. Столбики ставят в небольшие котлованы, застеленные рубероидом, и обмазывают мастикой. Площадку под полом также необходимо застелить 2-мя слоями рубероида. После укладки балок к ним подшивают черновой пол, а под ним крепят пароизоляционную мембрану. Древесина должна быть обработана составами против гниения. Кроме того, щели между досками чернового пола нужно замазать битумом или глиной. Глиной можно обмазать и сами доски. После заполнения пространства между лагами теплоизолятором стелют битумную гидроизоляцию и половое покрытие.

Защита от влаги стен

Гидроизоляция стен в бане не является слишком трудоемкой операцией. Их поверхность от влаги защищают уже не битумом, а фольгированным материалом.

Для него необходимо построить обрешетку, элементами которой станут деревянные, обработанные антисептиком, бруски. Их толщина зависит от толщины утеплителя, который будет заложен в обрешетку. Чаще всего для каркаса используют бруски сечением 40х40 мм. Расположение элементов обрешетки должно быть параллельным направлению вагонки, которой впоследствии будут обшиты стены.

Гидроизоляцию стен бани изнутри необходимо начинать с обработки поверхностей составами, препятствующими гниению и появлению грибка. В подобной процедуре нуждаются не только деревянные стенки, но и кирпичные. После установки обрешетки закладывают утеплитель. Затем к брускам прикрепляют степлером фольгированную мембрану (металлизированной частью внутрь помещения).

Нельзя допускать, чтобы зафиксированная на обрешетке мембрана провисала. Она должна быть достаточно натянута. При монтаже гидроизолятора нужно следить, чтобы его поверхность не была повреждена. Соседние полосы изолятора должны несколько захлестывать друг друга. Их стыки герметизируют металлизированным скотчем.

Перпендикулярно брускам обрешетки набивают элементы контробрешетки. Для этого можно использовать планки сечением 20 х 40 мм. Контробрешетку обшивают вагонкой. Пространство между облицовкой и мембраной обеспечит проветривание древесины.

Внутренняя гидроизоляция пола

Гидроизолирующую мембрану пола нужно состыковать со стеновой, чтобы влага не попадала между ними. По этой причине облицовывать стены лучше после полного завершения гидроизоляционных работ.

Если бетонное основание пола старое, нужно проверить его состояние и при необходимости произвести ремонт, заделав трещины и слегка выровняв поверхность. Чтобы защитить от влаги новое основание, нужно дождаться полного застывания бетона, которое длится 4 недели после заливки. После пропитки перекрытия противогрибковым составом и грунтовкой поверхность обрабатывают обмазочной гидроизоляцией или накрывают рулонным материалом. Его заливают стяжкой, а сверху стелют финишное покрытие.

Даже над лагами можно сделать стяжку. На гидроизолятор, уложенный на них, стелют обработанную антисептиком фанеру, доски или ОСП. Настил накрывают листами рубероида, гидроизола и т.п. Гидроизоляцию напускают на стены и стыкуют со стеновой мембраной, герметизируя стыки специальным скотчем. Стыки на полу склеивают мастикой или герметизируют, нагревая феном. На полотно гидроизоляции кладут армирующую сетку и заливают ее раствором. Теперь полы на деревянной основе можно облицевать финишным покрытием.

Нужно добавить, что бетонные работы в деревянной бане целесообразнее проводить через 2 года после ее постройки, когда завершится усадка сруба.

Далее нужно набить на накрытые рубероидом лаги обрешетку, а на ней закрепить половые доски. Древесина перед монтажом должна быть обработана антисептическим составом.

Источник

Как герметизировать полы в бане

Баня – помещение с высоким уровнем влажности и особым температурным режимом. Поэтому все ее элементы требуют тщательной теплоизоляции и пароизоляции, а полы нуждаются в гидроизоляции, которую в ряде случаев необходимо дополнять работами по герметизации.

Какой герметик подойдет для бани

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

Стадии монтажа пола в бане

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности. Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

В летних банях, стоящих на рыхлом и хорошо впитывающем грунте, делают протекающие (проливные полы). Вода стекает сквозь щели между половицами или специально проделанные отверстия и впитывается в грунт. Под полом обычно делается отсыпка из фильтрующего материала, желательно дополнительно проложить дренаж. Если грунт тяжелый, дренаж обязателен. Такие полы не требуют герметизации, хорошо вентилируются, главный их недостаток – невозможность утепления.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом. К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

На каких этапах нужна герметизация

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

Если для гидроизоляции используется рубероид или другие материалы на битумной основе, герметиком служит расплавленная битумная мастика, которой проклеивают нахлесты на стыках. Стыки пленки обычно герметизируют строительным скотчем, некоторые материалы на стыках сваривают с помощью специального паяльника.

Нижняя часть вентилируемого короба по углам и в местах стыка с полом проклеивается бутилкаучуковой герметизирующей лентой. Стыки элементов капельника друг с другом и со стенами заделываются пастообразным герметиком, лучше всего использовать акриловый, например герметик для дерева «Акцент 136», который подойдет и для заделки швов и щелей в деревянных полах. Места примыканий керамической плитки, керамогранита к стенам и места выхода коммуникаций заделываются, как правило, силиконовым герметиком. Швы между плиткой заполняют не герметиком, а специальной затиркой.

Заделка щелей в полах

В деревянных полах часто образуются щели. Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна. Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими. Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины. Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый. Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины. Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости. Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу. В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика. Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной. Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии. В зависимости от поставленной задачи и материалов, стыки которых заделываются, можно использовать герметики консистенции пасты или мастики, а также герметизирующую самоклеющуюся ленту.

Источник

Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Отделка пола и стен бани деревом

Виды полов для бани

В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

Вид снизу на черновой пол

Монтаж пароизоляции на черновой пол

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

Деревянный пол по грунту с утеплением

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

Арматурный каркас внутри опоры

Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

Монтаж чернового пола

Монтаж балок с черепковыми брусками

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Укладка утеплителя на черновой пол

Укладка чистового пола

Монтаж половой доски на лаги

Сплачивание досок пола

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.

Источник

Чем заделать щели в полу в бане?

Как герметизировать полы в бане

Баня – помещение с высоким уровнем влажности и особым температурным режимом. Поэтому все ее элементы требуют тщательной теплоизоляции и пароизоляции, а полы нуждаются в гидроизоляции, которую в ряде случаев необходимо дополнять работами по герметизации.

Какой герметик подойдет для бани

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

Стадии монтажа пола в бане

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности. Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

В летних банях, стоящих на рыхлом и хорошо впитывающем грунте, делают протекающие (проливные полы). Вода стекает сквозь щели между половицами или специально проделанные отверстия и впитывается в грунт. Под полом обычно делается отсыпка из фильтрующего материала, желательно дополнительно проложить дренаж. Если грунт тяжелый, дренаж обязателен. Такие полы не требуют герметизации, хорошо вентилируются, главный их недостаток – невозможность утепления.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом. К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

На каких этапах нужна герметизация

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

Если для гидроизоляции используется рубероид или другие материалы на битумной основе, герметиком служит расплавленная битумная мастика, которой проклеивают нахлесты на стыках. Стыки пленки обычно герметизируют строительным скотчем, некоторые материалы на стыках сваривают с помощью специального паяльника.

Нижняя часть вентилируемого короба по углам и в местах стыка с полом проклеивается бутилкаучуковой герметизирующей лентой. Стыки элементов капельника друг с другом и со стенами заделываются пастообразным герметиком, лучше всего использовать акриловый, например герметик для дерева «Акцент 136», который подойдет и для заделки швов и щелей в деревянных полах. Места примыканий керамической плитки, керамогранита к стенам и места выхода коммуникаций заделываются, как правило, силиконовым герметиком. Швы между плиткой заполняют не герметиком, а специальной затиркой.

Заделка щелей в полах

В деревянных полах часто образуются щели. Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна. Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими. Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины. Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый. Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины. Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости. Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу. В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика. Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной. Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии. В зависимости от поставленной задачи и материалов, стыки которых заделываются, можно использовать герметики консистенции пасты или мастики, а также герметизирующую самоклеющуюся ленту.

Чем и как заделать щели в деревянном полу между досками

Экологичные, красивые и долговечные полы из дерева имеют один недостаток. Между деревянными досками от перепадов температур и влажности в доме или по каким-либо другим причинам со временем появляются щели. Заделать их можно даже тому, кто не имеет специальных навыков. Продлить срок службы деревянных полов можно несколькими способами, о которых вы сможете узнать из нашей статьи.

Причины образования щелей в полу

Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам. Если под полом вентилируемый фундамент, то через щели в помещение проникает холод.

За счёт того, что в зазоры забивается различный мусор, полы принимают неэстетичный вид. Кроме того, сами доски могут начать гнить.

Причиной возникновения щелей может стать:

При своевременном уходе и аккуратной эксплуатации деревянного пола можно обойтись только косметическим ремонтом. Выбор метода и средства будет зависеть от величины, места дефектов и причин их появления.

Народные способы заделки щелей

Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.

Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.

Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:

Застывшая смесь покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.

Клей с опилками

Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:

Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:

Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.

Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.

Использование реек

Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:

Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.

Плиты ДСП и фанера

Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.

Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.

Клейстер, бумага и медный купорос

Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:

Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.

Битое стекло и цемент

Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.

Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.

Современные средства

Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.

На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.

Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.

Силиконовый и акриловый герметик

Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.

Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.

Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.

Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.

Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.

Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.

Заделка стыков между полом и стеной

Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:

Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.

Банный форум Бани.РФ

Самый крупный банный форум страны: все о банной культуре, банных заведениях, традициях, обычаях и строительстве бани.

Ремонт деревянного пола: как правильно заделывать щели?

Ремонт деревянного пола: как правильно заделывать щели?

Сообщение Akcii » 12 май 2016, 08:36

Щели в деревянных полах не редкость. Причин их появления множество, начиная от повышенной влажности и «деятельности» мелких грызунов и заканчивая тем, что доски могут быть уложены неровно. Если же речь идет о парилке, то все перечисленные недостатки являются недопустимыми. Во-первых, баня будет иметь непривлекательный внешний вид. Во-вторых, снизу будут проходить неприятные запахи. Кроме того, щели станут причиной появления сквозняков. Поэтому со щелями нужно бороться правильно, а как это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

Заделываем щели в «играющих» досках

Нередко такая проблема возникает с новыми полами. Поэтому обычным лаком и опилками уже не обойтись – необходим силикон. Вначале нужно хорошо зачистить поверхность. После этого она должна максимально высохнуть. Для заделки используется специальный силикон, обладающий антигрибковым эффектом. Иногда его называют акрил-герметиком. Купить такое средство не составит труда в любом строительном магазине. Окрашивать силикон не нужно, поскольку он продается в разных цветовых решениях. Материал набирается в шприц и наносится непосредственно в пустые места между досками. При этом, силиконизированный герметик держится довольно неплохо и может прослужить несколько лет.

Щель возле стены: как устранить проблему?

Чаще всего щель появляется под плинтусом. Поэтому, чтобы удостовериться в ее реальных размерах, необходимо снять плинтус. Устранить недостаток можно джутом, который заталкивается внутрь. Но такой способ решения проблемы актуален в том случае, если щель небольшая. Если в отверстие помещается спичечный коробок, то рекомендуется использовать монтажную пену. Если в наличии есть пенопласт, то он также станет идеальным заполнителем. Тонкие щели толщиной в один сантиметр можно обработать шпатлевкой и поставить новые плинтуса.
Но как быть с щелями, причинами появления которых стали грызуны, а чаще всего речь идет о мышах. В таком случае, джут и клеевые материалы не помогут, и владельцу потребуется провести полную профилактику. Для того, чтобы грызуны не выбрались наружу, необходимо залить щели цементом, вместе с которым внутрь засовывают битое стекло. Только после этого можно нанести верхний слой шпаклевки. Для этого можно воспользоваться готовыми материалами, приобретенными в торговых точках или же использовать самодельный раствор, например, из опилок и клея ПВА. В дальнейшем поверхность зачищается и покрывается слоем лакокрасочных материалов. Если парилка долгое время остается без присмотра, то цемент со стеклом можно заменить на бетонный раствор. Также рекомендуется добавить в него алюминиевую крошку.

Использование реек для заделывания щелей

Особенностью этого способа является то, что рейки могут идеально лечь даже на кривые доски, а такие поверхности полов в банях иногда встречаются. Для того, чтобы устранить зазоры потребуется выполнить следующие этапы:

1. Первый этап. Необходимо выполнить фрезировку щелей. Затем следует вбить шканты.
2. Второй этап. В качестве материала рекомендуем использовать сосну. Для реек это идеальный материал. Потребуется приобрести готовые доски, которые несложно распустить на рейки необходимого размера.
3. Третий этап. Промазываемым клеем края щелей и сами рейки. Для этого можно использовать старый тюбик из-под силикона, предварительно просверлив в нем два боковых отверстия.
4. Четвертый этап. После укладки реек, все мелкие недостатки необходимо зашпаклевать. Использовать лучше всего проверенное средство – ПВА и опилки.
5. Пятый этап – шлифовка. Выполнить работу качественно можно рубанком, но для этого нужно очень хорошо владеть этим инструментом. Использование ленточной машины займет кучу времени. Рекомендуем взять обычную углошлифовальную машину и наждачную бумагу. Несмотря на то, что пыли будет много, работа выполняется качественно и оперативно.
6. Шестой этап – завершающий. Теперь потребуется выполнить отделку с помощью лака. Он прекрасно скроет следы вашей деятельности и даже шканты. Можно воспользоваться морилкой, которая обеспечит аналогичный эффект. Лакокрасочные материалы наносятся в три этапа. Этого будет более чем достаточно.

Дополнительные способы заделки щелей

Безусловно, работа с рейками займет немало времени. Поэтому, предлагаем несколько альтернативных и в то же время эффективных способов, которые помогут решить проблему.

Пакля широко применяется в сантехнике, но может стать отличным решением для заделки щелей. Вначале потребуется отмерить необходимое расстояние. После этого ее помещают на 20 минут в клей и забивают в зазоры между досками. После полного высыхания, поверхность готова под покраску.

Этот способ проверен ни одним поколением. Поэтому вы можете не сомневаться в его надежности. Для приготовления смеси к основному компоненту добавляется отвердитель и цемент в равных количествах. Раствор должен напоминать густую сметану. Работу нужно выполнять оперативно, оставляя на поверхности горку незначительной высоты. Через несколько минут горка просядет. Обязательно выполняется шлифовка и покраска.

Фанера для старого пола

Конечно, для современных помещений с хорошим ремонтом этот вариант не подходит. На поверхность старого пола можно постелить фанеру, которая укладывается на гидроизоляцию. Пол будет идеально ровным, а на его поверхности не останется ни одного зазора.

Рекомендуем также обратить внимание на современные специальные растворы. На рынке предлагают множество эффективных герметиков.

Заделка щелей в деревянном полу — чем и как проводить ремонтные работы?

Большие и маленькие щели в деревянном полу могут появиться из-за самых разных причин: рассохлись доски, прогрызли мыши, неправильно был уложен сам пол… Но для бани подобное – недопустимо. Ведь щели – это не только неприятный запах из-под пола, но еще и сквозняки, и достаточно неэстетичный вид. А потому эту проблему нужно решать, а как именно происходит заделка щелей в деревянном полу, расскажет эта статья. Важно только изначально определить причину – и оттуда и отталкиваться.

Как заделывать щели в досках, которые «играют»?

Вот как раз в таком полу до новых щелей – недалеко, даже если предварительно был сделан неплохой ремонт. Лак с опилками как смесь здесь уже не подойдет – нужно брать силикон. А сама работа будет выглядеть так: поверхность хорошо очищается и высушивается. В шприц набирается антигрибковый силикон и им же делается заделка щелей в полу по всей ширине. А называется это средство – силиконизированный герметик, или акрил-герметик, приобрести его можно в специальных магазинах. Он продается в тубах и бывает разных цветов, держится в полу отлично, не выкрашивается.

Щель между полом и стеной: все исправимо!

Чтобы понять, насколько щель большая, нужно оторвать плинтуса и хорошо ее рассмотреть. Один из вариантов решения проблемы, чем заделать щели в полу такого типа, это натолкать в такие щели побольше джута, а иногда приходится перебирать и весь пол.

Так, если щели достаточно крупные и достигают 5 см, лучше их заполнить пенопластом или попросту запенить монтажной пеной. Для небольших щелей, 1-2 см, достаточно обработки шпаклевкой и установки новых плинтусов.

Что делать с щелями из-за мышей?

А здесь уже одними веревками или клеем не обойтись – необходима профилактика, чтобы мыши снова не прогрызли себе путь наружу. А потому, прежде чем замазать щели в полу от грызунов, их сначала заполняют для профилактики цементом с битым стеклом, и только потом оставшееся место заполняется шпаклевкой – например, опилкам с ПВА и просто магазинной для дерева. После всех этих действий все зашкуривается и красится.

Если же баня остается без присмотра надолго, то щели после грызунов заделать можно и пожестче – например, тем же бетонным раствором, только цемента в нем нужно взять побольше, добавив в него алюминиевую крошку.

Ремонт щелей с помощью реек – пошаговая инструкция

Этот метод хорош тем, что даже с неровными щелями проблем не возникнет – промазанные клеем рейки гнутся хорошо и легко входят практически в любой зазор.

5 альтернативных способов эффективной заделки

Если с рейками возиться некогда, можно попробовать и такие проверенные варианты:

Для заделки щелей можно использовать обычную паклю, которая сегодня часто применяется в сантехнике. Ее отмеряют на длину щели, кладут в клей, чтобы она намокла и забивают в щель. Как только высохнет – можно красить пол.

Если щель в полу едва достигает 1 мм, то можно ее обработать специальным раствором для шпатлевки дерева – например, BONA ParketGrunt, и покрыть после этого краской или лаком.

Если пол в бане совсем старый и с ним уже ничего не поделать, кроме как перестелить, то на время можно обойтись и таким вариантом – забить между половыми досками мелкие деревянные рейки, постелить поверх гидроизоляцию и набить фанеру, удерживать которую будут плинтуса. Получится ровный и теплый пол без щелей. Хотя самый верный вариант – это, конечно же, полностью перебрать пол в бане. То есть разобрать по досками и снова собрать – плотно подгоняя их друг к другу, а прогнившие заменяя на новые. Но это дорого.

Этот метод – один из самых надежных. Мешается эпоксид с отвердителем, и к этой смеси добавляется цемент 1:1 – пока консистенция не станет напоминать сметану. Только делать все это нужно быстро, а чтобы смесь не проливалась в большие щели, которые достигают 8 мм, их заранее лучше пробить веревочным шнуром, на 1-2 см вглубь. Наливать все это нужно небольшой горкой – после застывания она немного осядет. А затем – шлифовать дрелью с насадкой. Красить пол, конечно, нужно будет – заделанные щели окажутся черного цвета.

Проверен временем и такой «дедовский» способ борьбы с щелями: между досками на половину глубины забивается толстая синтетическая веревка, которая предварительно хорошо пропитывается клеем ПВА. А оставшееся пространство до края досок заливается шпаклевкой из того же клея и опилок. Причем в опилках примесей быть не должно, а густота самой шпаклевки – как у сметаны. Заливается все так, чтобы сверху как бы оставался бугорок – как только клей высохнет, его можно будет срезать обычным ножом.

Вариантов – множество! Главное – не бояться работы и делать все аккуратно.

Как заделать щели в полу между досками: способы устранения и технология заделки щелей в деревянном полу

Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

Как заделать щели в полу между досками

Причины образования щелей

Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;

Древесина подвержена естественной усушке

Если монтаж выполняется неправильно, могут появиться щели

Укладка сырого пиломатериала приводит к значительным деформациям настила

В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

Способы устранения дефектов

К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

Заделка щелей шпатлевкой

Использование клеевых составов

Цены на армированный скотч

Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

Цены на герметик силиконовый «Момент»

Технология заделки щелей

Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

Заделка щелей герметиком

Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

Силиконовый герметик для пола

По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

Герметик и паркетное масло

Шаг 1. Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

Шаг 2. Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

Нанесенная полоса герметика

Шаг 3. Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

Выравнивание герметика шпателем

Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

Шаг 5. На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

Налив паркетного масла

Нанесение паркетного масла

Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

Устранение щелей шпаклевкой

Что понадобится для работы:

Заделка щели деревянной рейкой

В процессе работы понадобится:

Шаг 1. Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

Щель между досками

Шаг 2. Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

Несколько раз с усилием проводят по всей длине доски шилом

Шаг 3. Далее наносят на щель клей ПВА сплошной полосой по всей длине и разравнивают пальцем или уголком шпателя, чтобы состав попал внутрь. Там, где образовались пустоты, необходимо еще добавить клея.

Слой клея разравнивают пальцем

Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

Рейку забивают в щель молотком

Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

Шаг 5. Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

Излишки нужно спилить ножовкой

Мелкие щепки срезают ножом

Обработка поверхности рубанком

Шаг 6. Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

После шпаклевания и шлифовки место ремонта становится незаметным

После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

Видео — Как заделать щели в полу между досками

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 13.09.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Отличительные особенности герметизации саун и бань

Париться в бане – исконно русская традиция. Но чтобы парилка была по-настоящему уютной, а времяпрепровождение в ней было приятным и комфортным, необходимо ее не только правильно построить, но и защитить от утечки тепла, попадания влаги, ветра, холодного воздуха. Традиционно баню утепляли конопаткой, однако в настоящее время этот устаревший способ утепления применяется все реже. Сегодня многие отдают предпочтение современным технологиям герметизации деревянных домов при помощи специальных герметиков. Однако баня – помещение с особым микроклиматом, и не каждое средство можно использовать в условиях экстремальных температур. В этом обзоре мы поговорим о том, как выбрать герметик для бани, и как его применять.

Особенности герметиков для парилки

Несмотря на огромное предложение всевозможных герметизирующих составов, выбрать герметик для деревянной бани не так просто. Многие из представленных на строительном рынке средств не подходят для банного помещения, т.к. не соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным составам.

Общие требования к герметизирующим составам для бани

Критерии выбора герметика для парной:

Какие герметики можно использовать в бане

Для герметизации парилки лучше всего подходят следующие средства:

Какие материалы нежелательно применять в парилке

Особенности технологии

Герметизация межвенцовых швов в бревенчатых срубах бань производится по технологии теплый шов. Несмотря на то, что для нанесения герметиков применяется одна и та же методика, средства разных производителей отличаются по составу и имеют определенные нюансы в обработке. Поэтому перед работой необходимо изучить инструкцию, которая прилагается к каждому средству.

Основные рекомендации по утеплению бани:

Герметизацию проводят в сухую и теплую погоду. Оптимальная температура 22-24 градуса. Перед работой необходимо проверить влажность древесины. Она должна быть в пределах 15-20%.

Необходимо тщательно подготовить стыки между брёвнами. Удаляют старое лакокрасочное покрытие, убирают конопатку и прежний герметик. Швы очищают от всех видов загрязнений и пятен, особенно жирных и масляных. Для улучшения сцепления можно зашкурить поверхность.

Если швы глубокие, то перед нанесением состава, в них прокладывают специальный полиэтиленовый шнур. Эта операция позволит сэкономить герметик, а также увеличит теплоизоляционные характеристики шва.

Наносить герметик нужно ровным слоем при помощи строительного пистолета. После работы нужно удалить излишки материала и разгладить шов шпателем.

Производители и марки герметиков для саун

Герметизирующие составы для бани выпускают зарубежные и российские производители.

Ошибки при герметизации бани

Типичные ошибки, которые совершают неопытные мастера при герметизации парилки:

Все эти и подобные ошибки приводят к ненадежной и недолговечной герметизации. Чтобы избежать ошибок и получить отличный результат – обращайтесь к профессионалам.

Профессиональные услуги по герметизации деревянных домов

Компания «Мастер Срубов» предлагает свои услуги по утеплению домов из бруса и бревен, расположенных на территории Москвы, Подмосковья и прилегающих областей.

В нашей компании основной упор делается на качество предоставляемых услуг. У нас осуществляется тройной контроль качества выполняемых работ. Мастера проходят регулярное обучение и повышение квалификации.

Чтобы связаться с нами, перейдите на страницу «Контакты», там вы найдете наши координаты и форму отправки заявки.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Источник