закис развальный болт в сайлентблоке что делать
Сход-Развал или как закисли развальные болты.
Поехал на сход развал, но не тут то было, из 4-х болтов, три развальных закисли в сайлентблоках. Приехав в гараж попробовал сам, в итоге один болт в реактивной тяге был живой, в второй в этой же тяги смог раскачать и спасти. В подпружиных рычагах так и не смог выбить, не молотком, не префоратором, хоть и замачивал на неделю. Заказал два болта 55260-3K100 цена 860 руб за оба, шайбы и гайки в хорошем состоянии. Болты пилил обычными пилками по металлу. Минут 40 на болт.
Чтоб снять рычаг нужно выкрутить болт ступицы (вышел отлично) и болт амортизатора, вот он тоже закис в плавающем сайлентблоке, пришлось откручивать стойку полностью и вынимать в сборе с рычагом.
Для выпресовки сайлентблоков изготовил
Болт амортизатора из плавающего сайленблока выпресовал. Попробовал выпресовать уже спиленый развальный болт из сайлентблока, бесполезно, закис намертво.
Сайленблоки были заказаны аналоги HYABTM1, по отзывам не хуже оригинала. Цена 830 руб за оба. В итоге они оказались чуть больше в диаметре и не запресовывались. Пришлось увеличить расширительный продольный шов на нем.
Все отлично запресовалось.
Все болты очистил от ржавчины обработал цинкарем, перед сборкой смазал графиткой.
Собрал и на сход развал, все отлично сделали цена 1400 руб.
Запчасти
KIA Sportage 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 17
Сегодня смотрел КИА Спортейдж. У него задние колеса в «раскарячку», сказали, что сайленты, надо менять! Так ли это?
Или полностью ухайдокана задняя подческа? Но как не могу понять!
Сваркой надо было греть, мне промвал разогревали и норм все выходило.
Я потом уже на срезаном грел горелкой и на прессе 12 тон пытался выпресовать этот бол, бесполезно, чуть пресс не сломал.
Я ставил сайлент PXCBA-058RL, у него нет разреза, но становится без проблем
Вот не знал про такие. А те что я взял, писали, что тоже встают отлично, возможно это тна дорестайл встают отлично, у меня рестайл, хотя должно все быть одинаковым.
На нем выпрессован корейский номер на вид качество хорошее запись в бж
Посмотрел. Да действительно на вид качественный. У меня с подвеской все хорошо, черт меня дёрнул сход — развал сделать, не понравилось что задние колеса чуть домиком. Ну а раз болты развальные стронули с место, значит нужно дело доводить до конца. Может оно и к лучшему, зато теперь все смазано, крутиться и вертиться. Кстати на счет колеса домиком, посмотрел на всех спортажах они так, на сход развале сказали у них так и должно быть, чуть завалены. Но теперь они у меня почти ровные.
Развал задних колес с завода идет минус 1 градус каждое колесо.Если задние колеса поставить по развалу в ноль_тогда зад машины на неровностях будет прыгать как попрыгунчик.На себе испытал после криворукого развальщика.Вернули развал задней оси в минус 1 градус-вернулся прежний комфорт езды на машине.
Вот теперь понятно почему у них так колеса стоят. Я то раньше не знал об этом и когда случайно заметил на своей, решил что за хрень, наверно резину жрёт, но по факту сьело совсем чуток за 74 тысячи км.
Ну и по традиции вопрос! Как поживает полный привод и мотор?
Кстати вот за него п/п я переживал больше всего, решил весны не ждать и все обслужить. Со снятием переднего редуктора. Делал все сам, когда разобрал, чуть конечно офигел, видать смазки пихнули на заводе и шлицы в идеале, шлицы у гранаты тоже в отличном состоянии. Муфта тоже полностью рабочая, позже напишу отчет об этом. Движок на холодную когда заходишь, слышно бряканье гидриков или что то на них похоже, длиться это примерно минуту, потом движок шепчет, работает тихо и ровно. Но вот этот цокот в начале, с нова машины уже был.
Шлицам бы сносу не было если б их смазку предусмотрели
Как открутить закисший болт в сайлентблоке
Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.
Способы откручивания закисших болтов
Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.
Обстукивание и физическое воздействие
Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.
WD-40 и проникающие средства
WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.
Разогрев
Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.
Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.
Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).
Кислоты
Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.
Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.
Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.
Срезание болта
Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:
Пошагово работа выполняется следующим образом:
Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.
Развальные болты и закисший крепёж. Растворяем ржавчину.
Приветствую всех обитателей этого сообщества.
В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/
Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.
Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.
Так, для справки — авто было куплено новым в салоне в начале ноября 2013г, болты никто не трогал, пока я не узнал об этой проблеме. Так вот, первый раз для смазки болтов я полез аж в конце весны 2015 — все болты вынулись без проблем, хотя и у нас дорожных реагентов не жалеют зимой, а их на тот момент минуло уже две.
Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.
Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества. К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке. В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.
С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас. Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало». Ну а если не получится — ничего резать и пилить не надо, просто выкинуть сборку и всё.
Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак. Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален. То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.
Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.
Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.
Приступим.
ТО Подвески (2 часть) Закисший болт в сайлентблоке
Первая часть
Переднее право колесо далось довольно таки легко, за полтора дня было сделано многое.
С правым колесом получилось все намного сложнее.
Разбирать я его уже начал в Питере тупо во дворе.
Снял кулак, стойку, открутил верхний рычаг, сайленты так же были убиты как и на правой стороне…
Поставил новый-б/у рычаг, начал затягивать… И П***ц… срываю болт… Печали не было предела…(
Выкрутил болт и опасения оправдались… Совал резьбу не на болту, а в гайке приваренной к стакану…
Долго не думаю пришел к выводу что необходимо просто купить болт длиннее, так как он выходил из стакана в моторный отсек под блоком «Климат-контроля», а места там достаточно свободного.
Думаю ладно идем дальше. Открутил всё от нижнего рычага, пытаюсь его открутить от подрамника…
Кое-как открутил гайку, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом…
Что делать… Поливал ВД, стучал по болту молотком… часа 3 е*ли ушли в пустую…
Делать нечего собираем как можем машину и оставляем до следующих выходных.
На неделе узнавал что делать… как вызволить из плена нижний рычаг.
На СТО сказали, либо болгаркой, но если повредим подрамник, то не приделах, либо снимать подрамник.
Второй пункт это жесть как по объему работы, так и финансово…
Пообщался с друзьями, кто то сказал пытаться греть, но это долгая история, кто то болгаркой пытаться, но места там блин мало…
Подумав немного было решено пилить болгаркой, на всякий случай купил еще сверла более менее хорошие, за 6 отдал 250 рублей, а за 10-ку — 400 рублей.
Машину делал у друзей возле Малярки, так как во дворе проблематично болгаркой работать.
Кулак снял никак за пол часа…
И понеслась…
На улице было около +28, а когда я сидел в арке колеса с болгаркой, то такое ощущение что там все +50 были… Болгарка очень быстро нагревалась, приходилось часто делать «перекуры» 5-10 минутные.
Сам рычаг спилить оказалось проще, чем внутреннюю втулку с болтом, так как они утоплены глубже в подрамник и болгаркой очень уж не удобно до них доставать.
На выпиливание рычага у меня ушло где то час полтора, еще столько же я выпиливал болт с втулкой.
К сожалению не сфотографировал эту процедуру.
Когда я распилил болт по середине, то понял что этого не достаточно, так как правая сторона вытащилась а левая была зажата с одной стороны прикисшей втулкой, а вторая шляпкой болта…
Пилил я вторую часть долго, болт был гореченным, и меня осенило, а может на горячую все таки пойдет?
Получилось, да даже так что загнулась проушина подрамника, но это не беда, выпрямим ее обратно.
Втулка однако слетела не с первого раза, пришлось хорошенько поколотить молотком и зубилом чтоб она слетела.
Колотил так, что проушина подрамника загнулась во внутрь.
Рычаг поставил на место, но не затягивал сильно, так как нужно затянуть в рабочем положении, то есть на опущенной машине (правда сам точно не знаю как правильно).
На верхнем рычаге болт поменял быстро, правда пришлось еще и стойку снимать, чтоб был доступ к болту, временно там стоял шлак от автоваза (оказывается в магазинах для ВАЗа болты подвески продаются обычные, не каленые).
По рычагам осталось поменять еще два в задней подвеске. Предыдущие владельцы додумались на рычагах, которые регулируют то ли развал, то ли схождение приварить шайбы намертво в болту, придется срезать болгаркой, благо болты были в комплекте вместе с контрактными рычагами.
Скоро будет замена сальников и помпы, все уже куплено (помпу сегодня забрал)
И большой рассказа как я долго подготавливал тормозные суппорта Nissin перед их установкой на Accorda
Не могу сделать развал-схождение, закисли болты в заднем нижнем рычаге
Захотелось написать запись в новом для себя ключе, обычно пошерстив драйв и/или профильные форумы я находил варианты решения проблем, и в этом случае нашел, но не все 🙁 Поэтому прошу помощи.
Начну с начало, во многих своих постах я хвалю СТО — Фольцваген Центр Пермь, в этот раз все наоборот 🙁 Если не делать ремонт лично, то в очередной раз убеждаюсь о необходимости личного присутствия во время проведения ремонта, что я и стараюсь делать, хотя и понимаю что механику может быть психологически тяжело когда у него за спиной кто-то стоит и смотрит, и честно говоря я готов послать свое любопытство подальше и не давить на нервы механикам, но практика таких экспериментов приводит к печальным результатам. Итак что же произошло, 20.12.2014 я обратился на СТО с заменой сайлентблоков в задних верхних рычагах и заменой развальных тяг, соответственно после ремонта мне делают развал-схождение, работы выполнялись два дня, я присутствовал лично практически при всех, но развал-схождение колес делали без меня. Напомню, регулируется сначала задняя ось, затем по ней регулируется передняя.
Получив отчет о регулировке развал-схождения, я тыкаю пальцем и спрашиваю почему, спорить со мной не стали и пригласили на бесплатную повторную регулировку. К сожалению на повторной регулировке я не смог присутствовать, да и честно говоря не видел смысла, т.к. из отчета все будет видно. Сделали повторный развал-схождения, по отчету все ОК, я довольный уезжаю домой и решаю что со всеми бывает и не стоит обращать на данный инцидент внимания.
27.08.2015 настал очередь ремонта передней подвески и соответственно опять регулировка развал-схождения колес, и опять по стечению обстоятельств я присутствую при всех работах кроме развал-схождения. Получаю отчет о регулировке и история повторяется.
На мой вопрос как так, меня снова приглашают на бесплатную повторную регулировку, на следующий день уже стою рядом и смотрю.
Развал задней оси никакой 🙁 Оказывается развальные болты задних нижних рычагов закисли, как следствие сделать развал задней оси и тем более передней нельзя! Сильно сомневаюсь что они закисли за полгода, т.е. получается развал так и не делали ни разу! Вот никак не могу понять, что мешало сказать об этом еще пол года назад, заменили бы болты и сделали нормально регулировку 🙁
Но как оказалось это пол беды, замочили болты на ночь, обильно смочив их WD-40 и намотав на рычаг тряпку пропитанную смазкой, на следующий день открутить болты не смогли. Пробовали греть строительным феном, горелкой нельзя, резиновые сайленты сгорят, эффект ноль. У официалов только одно решение проблемы — разрезать задний нижний рычаг и демонтировать его по частям. Новый оригинальный левый нижний рычаг 7L0 505 311 B стоит от 11,5т.р., менять его только из-за болта это бред 🙁
Хочу попробовать срезать головку болтов и гайки, что даст возможность демонтировать рычаг, после чего перепрессовать сайлентблоки. Нашел пост RulezRacer на БТК с табличкой номеров сайлентблоков, но один из трех сайлентблоков которые он нашел это китайский Febest, сильно не хотелось бы его ставить.
