замена 126 поршневой на 124 что нужно
Замена поршневой на 124
Давно ничего не писал в журнал.лето, куча работы, море вобщем как то редко за компом оказываешься.тем не менее лето для приарика даром не проходит.
Заменив масла и покатавшись начал замечать жор масла.После тщательного визуального осмотра было замечено масло в коробе воздушного фильтра.приплыли думаю.Дали оборотов-наблюдаем дым с выхлопной.поршня, кольца, кто знает что там?
День звонков по телефону и договоров и выбора времени назначили день ремонта у родственника в гаража, благо парни занимаются только вазом и знают движки как свои 5 пальцев)Заехав часов в 10 утра в гараж, выпив чаю мы начали.
Стало понятно что голову до нас уже снимали, пробег реальный а значит скорее всего был обрыв ремня.голова была в порядке да и вцелом движок был чист(недавно залитый шел наверно постарался).Зазор на кольцах в цилиндре со спичечную головку!И эти смешные приоровские поршняСоставили список запчастей(поршня 124, вкладыши, кольца, шатуны, прокладки, свечи и т.д.) поехали в магазин, затарившись обартно, чай, и опять за работу в обратном порядке.тут к нам подключился ещё человек, в итоге работа пошла быстрее.Растачивать ничего не пришло, выработки нет.пробег реален.Главный вопрос для меня был ставить приоропрокладку или 2112(124)?Ибо прокладка 124 толще и заметно повлияет на динамику, а с приоропрокладкой я переживал что будет гнуть клапана, но собрав и провернув шкив рукой, пусть и с небольшим усилием меня убедили что не погнет клапана если оборвет ремень, проскочит.Знал я что не первый приору капиталю у них, жалоб не было, да и родня как никак-врать им смысла нет никакого, я же к ним поеджу делать в случае чего))
И вот собрав выдыхаю и завожу.я в восторге, намного мягче работает двигатель, просто шепчет, радости не было предела.
Для тех кто считает что надо было ставить СТИ поршни.никто не знает насколько их хватит, какой у них ресурс.124 надежнее, даже без заумных речей возьмите поршни в руку, в одну приоропоршень, в другую 124.
Фоток с ремонта нет, на телефон не снимал.Да и не до того было, был день и мы должны были уложиться во время.
запчастей было купленно на 5200 это за все про всё кроме масла+бутылка коньяка парням и 3000 чисто от души за помощь
Капиталка или переход на 124 поршневую
Доброго времени суток дорогие читатели, в общем последнее время машина начала есть литр масла в три дня а начала подъедать масло последних тысяч 20, напомню пробег у меня 170 тысяч без единой капиталки…
В итоге в пятницу сдал машину сказал делайте что бы не жрала масло и не гнуло клапана на что мастера сказали ставь 124 поршня голова болеть не будет и мы даем гарантию я плюнул и сказал делайте…
Но так вот много читал что динамика сильно теряется я на своей приоре гонял как бешеный очень хорошо ехала теперь боюсь она так не поедет… как это можно исправить если уберу катализатор и прошью мозги будет толк?
Лада Приора Хэтчбек 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 45
Я поставил от 12 шки поршня, мои болтались, ехать стала лучше и бензина стала меньше есть, зима город-трасса 6,1 жрет, летом думаю на летней резине ещё меньше будет
Вобщем так скажу ребята.У меня четырка с приоро мотором, а достался он мне от братана(не буду опИсывать как и зачем)Пробег на тот момент составлял 78 тык, я прошёл на нём 16 тык.Так я масло задолбался литрами вливать в это чудо шпг.Настал судный день моему терпению!Вскрыл я этот двиг и что наблюдаю, поршня болтаются как х** в рукомойне, маслосъёмные кольца они и так хлипенькие и тонюсенькие вдобавок их сожрало на половину, шатуны гуляют на колене как пьяный гармонист.И это с пробегом 94 тык.Думаю-я твой дом трубу шатал!Взял 10-ую шпг, облегчил шатуны до 505 гр.каждый, расточку блока вывел в зеркало, доработал поршня стк и собрал.Так я скажу при пробеге уже в 22 тык динамика стала намного лучше, чем с приоро гавном!Жор масла прекратился!Да и шум стал гораздо тише!Это моё лично что я проделал с двигом, а не со слов родни и друзей!Всего всем хорошего!
Фиг знает у меня сейчас поршня от 12 и с приорой всттаю рядом и остаюсь в жопе на корпус полтора
Ну у меня на четырке такое же, шатуны десятые, поршня двенадцатые.Приора нервно курит в сторонке)))
так четырка легче приоры
скорее всего просто мотор устал когда масло жрал)
Ну у меня на четырке такое же, шатуны десятые, поршня двенадцатые.Приора нервно курит в сторонке)))
Фиг знает у меня сейчас поршня от 12 и с приорой всттаю рядом и остаюсь в жопе на корпус полтора
И не трогал прошивку!
у меня приора прибежала около 100 тыс, начала греметь(жора масла не было, тянула норм), думал гидрики, а когда сняли башку, чтоб посмотреть поршневую-офигели! поршня болтались пипец! решил капиталить-ставить21124, поставил, обкатал, поставил паук4-2-1, дроссель 52, холодный впуск и официальную спорт прошивку от паулюса- валит!
с другими приорами тягался?
да, объезжаю без проблем, у друга приора с поршневой 21126 безвтыковая (с глубокими циковками)-он ездил на моей, говорит что моя гораздо резвее. А да, забыл, если будешь ставить поршневую 21124, то прокладку под голову тоже от двенашки ставь, и нагар с клапанов убери, а то может не получится безвтыковый двигатель)
уже все собрали пракладка от 12 и новые клапана ставил на старых выработка. скажу что до 3 тсяч она прям тупая ну я еще грешу на дмрв потому что он мертвый
Дмрв тоже менял, перед прошивкой сделали диагностику- сказали вот-вот умрет! И прошивку залили именно под 124 поршню с кондером! Мозги бош м73 тросиковый газ. Если надо могу подсказать официального представителя прошивки от Паулиса в Омске.
подскажи если не сложно. сколько у тебя расход в обычном режиме?
www.drive2.ru/communities…1780118&page=4#a181780118 ссылка на инфу по прошивке. расход зима по трассе со скоростью 120 где-то 7-7,5 л но можно и экономично пилить 90-100 на пятой расход 5,5 литра; по городу сейчас литров 12, летом по трассе так-же а по городу от манеры езды зависит)
Короче съездил я туда куда ты меня направил это ппц полнейший, пришел дед давай че то диагностировать я ему говорю датчик посмотри кислородный второй че с ним он мне так не чего и не сказал я говорю тачка троит посмотри датчики. в итоге поменял эбу подключил свой по газовал и говорит что это лучше хотя не чего не изменилось. потом говорит прокатись с этим блоком он лучше разницу почуешь я поехал по прямой вальнул потом подключил свой блок еще раз вальнул разницы 0, приезжаю а он мне говорит (ну на самом деле там не та прошивка бла бла, и что с твоей машиной я не знаю) я подумал ну тебя на х чиптюнер гребаный и уехал.
извечный вопрос всех приороводов, когда наступает время капиталить! =)
У самого стоит 124 поршня, были от прошлого хозяина с выемками (фирму не знаю), пробег на момент замены был 96 тыс., но если их ставили, значит что-то было с мотором.
Мастер сказал, что болтались как карась в проруби.
А жрала у меня масла нехило, неделю ездил — подливал по поллитра. А если газульку поддавливать, то вообще к вечеру уже начинался грохот гидриков.
Заменил на 124, катализатора нету, прошивка стоит на 124 двиг с кондером от Мотор Мастер Клуб. В принципе меня устраивает динамика. на 1, 2 рвет. на 3ей и 4ой начинается плавный разгон. А 4ая вообще стала бесконечной, на ней можно и 60 тошнить по городу и по трассе 100 ехать и на 5 не переключаться. Ну это мои субъективные ощущения, может быть тебе помогут определиться.
Но по мне мотор шумнее работает. стоял рядом с приорой 2, так там его практически не слышно, а у меня пока не прогреется шумность присутствует.
Замена 126 поршневой на 124 что нужно
А вообще это адский антитюнинг
«Безвтыковые» поршни для Приоры.СТИ такие делает.
И потом еще прошивка мозга.
ну упадет немного СЖ, даже лучше, перейду на 92-й бенз
Посчитай расходы на работы по замене железа, овчинка выделки не стоит.
Получишь тупой автомобиль. Не советую.
Собственно минуло 50 ккм, гарантия кончилась, а потенциальный геморрой в виде развороченного двигла при обрыве ГРМ остался.
а это зачем? ну упадет немного СЖ
или достаточно только опорный 12 поставить?
а потенциальный геморрой в виде развороченного двигла при обрыве ГРМ остался
на Логане ремень оборвало (скроил, поставил неродную помпу, она ремень съела).
Посчитай расходы на работы по замене железа, овчинка выделки не стоит.
Переходи на 2112 привод ГРМ
если такой мнительный меняй ремень через 35 тык примерно, гораздо дешевле и практичнее будет
DR
СТИ контора серьёзная,даже просто держа деталь в руках,сразу видно что не фуфел
А ты если боишься втыка,то у них есть 216.08(без втык)увеличение от А до Е.Но так как поршня кованные,по технологии СТИ их нужно устанавливать в горшок с зазором не как в стандарте 0,04 а 0,06.Так что твои сотки износа как раз могут быть именно эти 0,06.Но по любасу надо мерить. 
1. При пробеге 50-70 выработка уже есть?
2. что за контора СТИ, стоит ли вообще с ней связыватья?
Парни, мне надежность нужна, я бываю в таких еб»нях.
если задумаю менять, то как это делается снизу или сверху?
на прошлой десятке ремень рвануло ч/з 2ккм после замены роликов и ремня, по причине х»рового ролика.
кольца родные оставлять?
если тебе важна надежность
DR писал(а):
Парни, мне надежность нужна, я бываю в таких еб»нях.
то не для тебя, по своей сути это полу колхоз
DR писал(а):
на прошлой десятке ремень рвануло ч/з 2ккм после замены роликов и ремня, по причине х»рового ролика.
где вы это г..но ухитряетесь находить
т.е. ставим поршня 124?
Меняешь только поршни и кольца и ни чего другого делать не надо,
Выбор 124 или 126 низа, покупка запчастей для сборки.
Приветствую гости и подписчики!
Как помните, я решился установить распредвалы все же, и до последнего времени надеялся на легкий исход, но снятие ГБЦ и поддона все изменило! 😉
Краткий итог:
а) коленвал в отличнейшем состоянии
б) выработки в цилиндрах нет, хон везде есть, но из-за согнутого 3 шатуна, в 3 цилиндре выело эллипс и 100% нужна расточка
в) ролик натяжной и опорный требуют замены, слышен легкий шум
г) помпа не текла, но при вращении в руках ощущается неравномерное скольжение, скорее всего подсох сальник
д) тосольная рубашка без каверн и грязи
е) диск сцепления еще походит, но надо быть глупцом чтобы не заменить его сейчас.
Пока шатуны сняты, решил для вас сфотографировать их, и проверить развесовку, тем более что давно ходят слухи в интернете, что приорошпг прям до грамма развешена.
Интересно, можно ли его выровнять? )
По развесовке скажу следующее: пальцы развешены на ура действительно, разбег между самым легким и тяжелым составил 0,4 грамма:
1й — 72,9
2й — 73
3й — 72,7
4й — 72,6
По развесовке шатунов, скажу что разбег между легким и тяжелым составил 2,7 грамма:
1й — 451,3
2й — 449
3й — 449,5
4й — 448,6
И теперь мы переходим к самому главному вопросу! Какой низ выбрали бы вы, и выбрал я?
То что 126 ШПГ едет лучше — это факт, тут и число Р/С внесло свою лепту, и общее облегчение КШМ, и тонкие вкладыши.
Вот сравнение сток 124 низа и 126го:
Но у 126 низа есть и пару недостатков: это его цена обслуживания в случае расточки или прочего ремонта, и изгиб шатуна в случае встречи с клапанами. А если валы выше стока, то риск загиба велик, углубления в поршнях помогают до подъема 8,9. Все что выше — уже лотерея.
Многим известно что прирониз любит кушать масло и спустя малый пробег гремит поршнями. Причины этого мне рассказал инженер одного из производителей поршней, которого я не буду указывать. Я кратко расскажу что узнал.
Поршни делаются из определенного состава, чаще всего это привычный АК12. Где 84-90% это алюминий, и 10-15% кремний. Чем больше кремния, тем поршень тяжелее становится, но крепче. Все обычные (не спорт) поршни делаются из состава АК12, он дешев, вполне практичен и хорошо поддается обработке. Но в 126 моторе установлена легкая шпг, где в погоне за КПД максимально облегчили поршень, и это как плюс, так и минус одновременно.
За счет малой общей площади поршня, он становится значительно термонагруженнее, и если машина часто получает под хвост, то происходит расширение внутри цилиндра, появляются привычные нам задиры. Чтобы охлаждать поршень, на приоре обязательно должны быть исправны форсунки масляные. И вот из-за того что поршень получится супер легким, но термонагруженным — оригинальные поршни ФМ завод делает из состава АК18 — в нем больше кремния, который тяжелее чем АК12, но крепче и не так расширяется при нагреве.
Все бы ничего, но здесь одно но: никто из производителей типа СТК, Автрамат… не делает поршни на Приору из состава АК18, они делают из обычного АК12, который на 126 моторе не в состоянии ресурсно работать. Мотордеталь на Приору делает из сплава АК13, этот сплав совсем немного крепче чем АК12, но сильно проигрывает нужному АК18. Поэтому производители и делают уширенные юбки, не для того чтобы поршень при вмт не ощущал перекладку, а для того чтобы хоть как-то улучшить теплоотвод. Если производители начнут делать из правильного состава АК18 — цена поршней будет просто космической, а они и так недешевы. В реалиях бывшего СНГ — это дорого и никому не нужно ;(
Подведем итог:
Если поршни тяжелые типа 2108, 2106, АЗЛК — то обычный сплав АК12 там отлично себя показывает. Дешев и практичен. И вопрос в выборе производителя — не особо важен.
Если поршни легкие типа Гранта, Приора — то сплав АК12 там не пригоден, только АК18, а значит ФМ. Они дороже аналогов, но и ходить будут заметно дольше чем не оригинальные. Основной минус — нет цековок под клапана, в отличии от сторонних производителей.
Кратко о конструкции поршней, можете прочитать в статье по ссылке, последних 2 абзаца.
И вот эта статья будет полезной.
Обдумав информацию полученную, и прикинул сколько мне надо чтобы собрать 126 низ и 124, я твердо решил точить блок в 82,4 группа А и ставить шатуны 2110. Пускай машина станет слабее, но цена сейчас для меня в приоритете. В дальнейшем когда придет снова черед расточки — я задумаюсь, быть может, проточить в 82,5 и снова уйти на легкий низ, но это другая история! 😉
Были приобретены следующие комплектующие для 124 низа:
Поршни 21124 Автрамат 82,4 группа А
Поршневые кольца Прима
Шестерни ГРМ 21124
Ролики опорный и натяжной 21124, фирма INA
Ремень ГРМ 21124 — DAYCO усиленный
Помпа — Лузар обычная
Сальники клапанов — Corteco
Отдал блок на расточку, в скором времени начнется сборка двигателя!
Всё про поршни для приоры + СТК и АВТРАМАТ на приору как избежать расхода масла (доработка поршней) + Обзор новых модернезированных поршней СТК
Здравствуйте дорогие читатели.
В соседней ветке уже много писал и объяснял про разные поршни для приоры и про СТК и АВТРАМАТ и что нужно сделать чтобы машина после их установке не потребляла масло. Вот решил изложить всё в своём блоге со всеми нюансами а так же поделится другой информацией про поршни.
Не желая мириться с возможностью попасть на крупную сумму при обрыве ремня
Многие желают установить безвтыковые поршни (с увеличенными выемками под клапана)
конечно можно поставить 124 поршневую она надёжна но есть и минусы 1-е вес больше 2-е поршневые кольца толще значит больше потери на трение и на высоких оборотах большая инерция поршней это ведёт к повышенному расходу топлива и потере мощности эти факторы заставляют поискать именно 126 поршневую с увеличенными циковками (выемками под клапана)
Сейчас есть много поршней для приоры: Прима, СТК, ТаЯ, СТИ литые и СТИ кованные, Кострамские Мотор деталь обычные и блэк эдишен, Новороссийские, АВТРАМАТ, ТДМК, и это только те которые я видел, но похоже это не весь список 🙂
У кого маленький пробег и кто не хочет точить цилиндры.
Группу старых поршней можно узнать сняв поддон под прокладкой поддона на блоке на против каждого цилиндра набита его группа.
и так в начале следует сказать что увеличенные выемки под клапана увеличивают камеру сгорания что ведёт к снижению степени сжатия и небольшой потере мощности, но позволяют ездить на бензине с более низкой детонационной стойкостью т.е. с более низким октановым числом или позволяют задуть больший заряд при тюненге но не все ведь хотят вместе со сменой делать тюнинг или мириться с потерей мощности поэтому некоторые фирмы начали делать вытеснитель т.е. замещать выбранный из выемок объём наращиванием метала в других местах тем самым возвращая исходную степень сжатия.
Видел что некоторые стачивают вытеснитель по тому что нравится фирма но у них нет без вытеснителя а им хотелось именно эту фирму. Так конечно можно делать но зачем? если уж хотите снизить степень сжатия то проще поставить не приоровскую прокладку а 12 тую заодно и расстояние до клапана увеличиться что может помочь при увеличении подъёма клапана
С начала кратко о других поршнях
ТДМК смотрел видео где рассказывают о том как развалился поршень потом его сломали и выяснели что металл очень пористый (может это была и подделка) т.к. есть и случаи долгой успешной эксплуатации если решите брать будьте предельно внимательны.
Новороссийские и ТАЯ без вытеснителя не буду расписывать т.к. рекомендую рядовым пользователям брать с вытеснителем, а те кто берёт под тюнинг сами знают что к чему.
Костама Мотор деталь блэк эдишен не однократно замеченны с выпадающим пальцем (к слову палец не должен выпадать из поршня а у 126 группы в отличие от 124 поршневой палец одного размера)
Костама Мотор деталь обычные — вроде нормальные
Прима (польские) — вроде нормальные
Вот и дошли до самого интересного АВТРАМАТ и СТК
Про СТК www.samaratrading.ru
Поршни СТК выпускают в 2-х разных коробках
Зелёная в комплекте поршни и пальцы, и синяя в комплекте поршни, пальцы и кольца,
а с апреля 2017 появились новые модифицированные поршни в новой коробке но об этом позже.
Пальцы которые идут в комплекте тяжелее оригинальных FM примерно на 3 грамма — за счёт уменьшенного диаметра внутреннего отверстия. Вес каждого около 72 грамм по ставнению с FM там 69 этим можно успешно пользоваться при уравновешивании.
в зелёной коробке которая мне попалась (гр D) разница между самым лёгким и самым тяжёлым поршнем 2 грамма, а вот в синей которая мне попалась (гр Е) без колец разница между самым лёгким и самым тяжёлым поршнем 7 грамм.
кольца которые были в комплекте в синей коробке мне не понравились
Маркируются SWP
теперь расскажу про кольца и что в них не понравилось
1 — е компрессионное
если посмотреть на торцы замков то видно следы побежалости — как будто их резали болгаркой причём на некоторых сильнее, а на некоторых почти нет. если смотреть на замки с обратной стороны колец то видно как будто напильником убрали зазубренны от болгарки с одной стороны проточка почти пол сантиметра а с другой миллиметр и под большим углом. причём если поставить ктольца так чтобы эти проточки совпали то увидим что у 2-х колец надпись окажется с 1 стороны, а у 2-х с другой.
2-е компрессионное имеет с внутренней стороны паз для распора кольца газами.
старая технология на FM такого нет по моему это старая технология для широких колец. кольца пачкаются если их протереть перестают и на тряпке чёрный налёт видимо пыль при изготовлении.
3-е т.е. масло съёмное 1 пружина в отличие от FM не из цилиндрической проволоки, а из ленточной причём внутри вставлена проволочка разных цветов — в каких то чёрная а в каких то золотистая или серебристая
Всё выше перечисленное можно отнести к придиркам НО дальше скажу важную вещь
Внимательно осмотрите кромки масло съёмных колец
Попадаются бракованные кольца SWP.
на одних кольцах кромки одинаковые, а на других разные — ну так точно быть не должно. Это откровенный брак.
СТК используют свой сплав отличный от того из которого изготовлены поршни идущие с завода
хорошо это или плохо пока не ясно.
Юбки поршней идентичны юбкам поршней заводского поршня в место 2 — х масло отводящих отверстий с нагруженной и не нагруженной стороны как у завода — сделана масло отводная щель.
на юбках поршней нанесено маликотовое антифрикционное покрытие.
Облазил весь интернет но этой информации негде нет — видимо буду первым 🙂 и постараюсь распространять её что бы меньше народа страдали от того что их машина жрёт масло я объяснял в соседней ветке и даже снял видео но не знаю как его сюда добавить ссылку на видео из контакта в соседней ветке делал но наверное позже объединю все куски поэтому сюда чуть по позже скину теперь повторюсь ещё раз.
СТК грешат тем что у них не на всех поршнях нормальные боковые проточки под масло отведение
из за чего если ничего не делать а поставить как есть автомобиль начнёт потреблять масло
И так чтобы поршни СТК не ели масло
Нужно взять сверло 2-4 мм и торцом рассверлить недостающие канавки
Внимание если будете сверлить большим диаметром 3,5 — 4 сверло может выскочить зацепившись за острый край либо делать аккуратно либо меньшим диаметром (особенно это касается масло слива с права если смотреть на боковину поршня)
Про АВТРАМАТ
заявляют что сплав идентичен тому из которого изготовлены поршни идущие с завода
Юбки поршней намного шире чем у СТК и поршня идущего с завода.
а вот здесь и до меня уже догадались и интернет уже пестрит этими сообщениями но всё же повторю, а то видел ветки где этого ещё не знают
На поршнях АВТРАМАТ С торцов отсутствуют отверстия если сравнить с заводским или отсутствует щель если сравнить с СТК что неизбежно влечёт жор масла для того чтобы избежать жора нужно взять сверло на 2 и просверлить недостающие отверстия, причём желательно после сверления расточить их ниже канавки для отвода масла от нижней кромки.
ВНИМАНИЕ
Для тех у кого случился втык обязательно проверяйте шатуны на соосность оси поршневого пальца и оси колен вала часто люди не обращают на это внимание так как глазу не соосность не заметно потом удивляются почему масло ест и ещё поработав в блоке такой шатун выгрызает цилиндры в бок и потом заменой шатуна без расточки не обойтись
Проверить шатуны на большую не соосность в домашних условиях можно так
1 — й способ надеваешь по 2 шатуна на 1 поршневой палец и смотришь как шатуны прилегают друг другу потом переворачиваешь один шатун другой стороной и опять смотришь как они прилегают друг к другу потом переворачиваешь второй и так все шатуны попарно так можно выявить косячные
2-й способ сложнее но быстрее определить одеваешь 4 шатуна нижней стороной на трубу подходящего диаметра на трубу и просовываешь поршневой палец через все 4 шатуна — застревать палец не должен.
более точно в сервисе можешь попросить посмотреть но опять же нужен хороший сервис
Для тех кто всё же решил поставить 124 группу:
Отличие 124 от 126 двигателей
1 шатун более массивный вкладыши шире поршневой палец больше в диаметре поршневые пальцы есть 3-х групп по цветам зелёный жёлтый красный
2 поршень более массивный
3 на поршне кольца толще
4 прокладка между блоком и головкой больше
5 один шкив распредвала имеет другие фазы перекрытия
(так что имейте в виду любители менять ремни со шкивами и роликами на 12 что вы меняете ещё и характеристики двигателя)
6 другая прошивка
Ещё небольшое отступление масло съёмные кольца есть наборные и коробчатого типа — так вот наборные лучше снимают масло, а коробчатые ещё по другому называют масло управляющими т к они от части пропускают масло а остатки масла снимает 2-е компрессионное. это продлевает жизнь цилиндрам и кольцам
именно по этому во всех дизелях маслосъёмные коробчатого типа. Вообще предпочтения у всех разные европейцы предпочитают коробчатые а американцы и японцы наборные.
Кому надоел масло жор рекомендую наборные. А кто хочет продлить жизнь котлам коробчатые.
Ещё одно — наборные кольца более живучи но так же более требовательны к маслу.
т.е. на хорошем масле на двигателе дольше прослужат и не будет масложора с наборными
на масле неважнецкого качества двиг дольше не будет жрать масло с коробчатыми.
это обусловленно тем что наборные из стали а не из чугуна и истираются дольше но больше склонны к закоксовыванию.
Здесь пожалуй сделаю ещё одно отступление от темы — раз уж речь зашла про кольца те кто захочет поставить поршни с заводскими кольцами GOETZE (приора, калина 16 клап) то сразу хочу предупредить не берите эти кольца в жёлтой коробочке (с экзиста например) — кольца в основном подделка — лучше спросить в магазине оригенальные с жёлтой или красной полосой(в зависимости от завода) продаю только без упаковки нармальные кольца GOETZE.
Ещё по проверке колец методом (на изгиб) 1 компрессионное (стальное) даже после сильного изгибания 4-5 см должно возвращаться в своё положение и вставать ровно — замок к замку. Если не возвращается скорее всего кольца не надлежащего качества. Второе компрессионное (чугунное) так не делает — оно должно обладать небольшой упругостью т.е. если совсем чуть чуть усилие прикладываешь и отгиб сантиметр — полтора должно возвращаться дальше гнётся. это норма. Если с 1-1,5 сантимитрового расстояния не возвращается скорее всего кольца не надлежащего качества. А то видил ролики где гнут его мама не горюй, а потом хают комплект из за этого кольца мол подделка …
И ещё не рекомендую проверять таким способом кольца если вы никогда этим не занимались и так же не рекомендую сильно изгибать кольца если вы собрались их ставить. т.к. есть риск их деформировать, а деформированные кольца в двс ставить не в коем случае нельзя.
Вообще я планирую поставить себе Автрамат посмотрю как он себя ведёт хотя не так давно планировал ставить СТК вообще мог бы и мотор деталь обычные попробывать или приму. Просто нет у нас их в городе а заказывать долго.
Следующим ходом планирую снять видео про переборку двигателя со всеми подробностями возможно напиши в блог.
И вообще планирую в дальнейшем сделать цикл фильмов «Хроники Приоры» про все что я делаю и что на каком пробеге менялось и что будет меняться и как что дорабатывать
В апреле 2017 компания СТК начала выпуск новых модифицированных поршней Приора, калина, Гранта.
Новые МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СТК
Изменений в конструкции поршня столько что это уже можно назвать совершенно другим поршнем.
К сожелению в DRIVE2.RU в один блог можно загрузить не более 20 фотографий, по этому здесь расскажу кратко а более подробное сравнение выложу отдельным блогом.
И так первое что мы замечаем изменений коснулась упаковка теперь она выглядит вот так
Сами поршни если 2 словами стали больше походить на смесь старых СТК, оригинальных поршней и введением некоторых новшеств.
Так же можно заметить переход от маслосливной щели к дырочкам как у оригинала, но маслоотводящих дырочек теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны.
Переход позволил не только улучшить маслоотвод, но и увеличил прочность поршня т.к. появилось ребро жесткости. Маслоотвод улучшился не только благодоря распределению по юбке маслоотвода, но и в основном по тому, что теперь масло отводится не только от верхней кромки масло съёмного кольца, но и от нижней к сожалению в этот блог больше нет возможности загрузить фото по этому кому интересно более подробно можно посмотреть в новом блоге который будет написсан на выходных. ссылка будет здесь.
Юбка поршня имеет небольшие скругления и маликотовое покрытие. юбка чуть толше чем у старых СТК.
А теперь самое интересное данный поршень имеет рёбра жёсткости!
Это интересное решение позволяющее увеличить прочность, не сильно увиличивая вес. Ну а расширение металла при нагреве это отдельная тема.
Посадка пальцев равномерная интересно что на комплекте 82.5 А посадка мне понравилась, а на 82.0 она была чуть прослабленна.
разброс в весе у поршней 82.0 составил 0.8 грамма а в 82.5 1.2 грамма что в пределах нормы и подгоняется путём сипла специальных наплывов.
По кольцам отдельная история в присланных образцах кромки на маслосъёмном теперь равномерные однако у одного 2 — го компрессионного кольца 82.0 имелась разница в весе 0.2 грамма это немного странно.
Статья находится на стадии написания — обновление на выходных!
Если у вас остались вопросы не стесняйтесь задавайте.