что не хватает яблоне определить по листьям

Варианты питания яблонь, улучшение плодоношения

Альтернативный вариант питания яблонь

Если вы дочитали статью до этих строк, то конечно уже поняли, что при нынешних ценах на удобрения яблоки окажутся чуть ли не золотыми. Увы, цены не я формирую, и тут уж ничего не поделать.

Хотите своих яблок — покупайте удобрения. Но даже и при иных ценах регулярные подкормки яблонь — работа очень тяжелая, только поливы птичьим пометом или коровяком чего стоят, ведь повторять данную процедуру приходится не 1-3 раза за сезон, а раз в неделю (с середины июля и до конца августа). Поэтому, как только у меня появилась возможность, я перешла на другой вариант подкормок и теперь использую удобрения длительного действия АПИОНы. С ними уход за яблонями стал на порядок проще и, честно сказать, гораздо дешевле. Конечно, яблони не стали потреблять меньше удобрений — сколько раньше, столько и сейчас. Просто обычные удобрения: суперфосфат, мочевина и т.п., с одной стороны, содержат очень много пустой породы.

Для интереса прочитайте описание на пакете с удобрениями и поймете, что в купленном вами удобрении, например, только 14% или 16% азота, а все остальное — совершено никому не нужная порода. А вы за нее платите деньги, а потом, не дай Бог, на себе тащите на свой участок.

А с другой стороны, как ни вноси в нашу землю удобрения, ливни и затяжные дожди умудряются в мгновение ока вымыть все в нижние слои почвы. И что в результате? Вы потратили массу сил и денежных средств, а питания опять не хватает, и опять приходится подкармливать.

Если же выбираете АПИОНы, то тут вместо весеннего внесения удобрений и летних подкормок вам будет достаточно зарыть весной или в начале лета под деревья от 3 до 6 АПИОНов — 100К (в зависимости от размеров растений) по периметру кроны на глубину 25-30 см. И это все, но поливать в нужном объеме следует обязательно.

Если яблоне чего-то не хватает

При недостатке азота листва у нее бледно-зеленая, рано желтеет и опадает, рост веток слабый. Наоборот, при излишке азота рост веток буйный, листья крупные и темно-зеленые, зато цветение и плодоношение слабое, причем плоды рано опадают.

Если не хватает фосфора, то листья яблони мелкие, темно-зеленые с голубым, а иногда с бронзовым или пурпурным оттенком. Засыхающие листья становятся очень темными, часто даже черного цвета. При остром недостатке фосфора начинается преждевременный листопад с нижней части побегов. Цветение яблонь, которым не хватает фосфора, задерживается, а плоды получаются кислыми.

При недостатке калия листья яблони сначала становятся голубовато-зелеными, а потом пятнистыми, морщинистыми и закручиваются по краям. Сухие листья осенью опадают не сразу, а еще некоторое время остаются висеть на ветках. Плоды мелкие, да и созревают медленно. А когда в почве калия достаточно, растения приобретают морозоустойчивость, хорошо сопротивляются грибковым болезням и засухе.

При недостатке магния (магниевом голодании) плохо образуется хлорофилл, поэтому листья яблонь приобретают светло-зеленую окраску с красным и фиолетовым оттенком по краям и вдоль жилок; в течение лета они постепенно желтеют, а потом опадают. На старых листьях между жилками появляются светло-зеленые пятна.

Если не хватает кальция, у яблонь повреждаются и отмирают верхушечные почки побегов и увядает цветоножка, а это значит, что урожая ждать не приходится.

Как нехватка питательных элементов сказывается на плодах яблони

Помимо того, что нехватка питания автоматически ведет к снижению урожаев и периодичности плодоношения, она сказывается и на внешнем виде плодов и их вкусовых качествах.

Как заставить яблоню плодоносить в более ранние сроки

Увы, от момента посадки саженцев до момента получения нормального количества плодов приходится ждать многие годы. Момент плодоношения можно приблизить. И тут дело не только в правильной посадке и создании хороших условий для развития. Есть и просто некоторые приемы, благодаря которым первый урожай может быть получен гораздо раньше, да и объемы урожаев в последующие годы будут выше.

1. Перевод ветвей в горизонтальное положение.

Когда ветки направлены вверх, из них идет сильный отток полезных веществ, и у многих сортов (хотя и не у всех) плодовые почки на вертикально расположенных ветвях не закладываются или почти не закладываются (все, повторяю, зависит от сорта). А если ветви вовремя (т.е. в середине июля) пригнуть, то происходит существенное замедление оттока питательных веществ из листьев в корни и начинается усиленная закладка плодовых почек.

И если вы хотите заставить, например, двух-трехлетнюю яблоню раньше времени плодоносить, для этого часто достаточно перевести ее ветки в горизонтальное положение. Результатом станет то, что пригнутые ветки на будущий год из ростовых превращаются в плодовые. Особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения у сортов, поздно вступающих в плодоношение.

Этот прием позволит получить урожай в гораздо более ранние сроки. Но не следует переводить в плодовые все ветки абсолютно. Какие-то ветки должны оставаться на положении растущих и формировать следующий уровень кроны.

2. Сильная обрезка ветвей (на 3-5 почек), но к этому, я считаю, следует прибегать только в крайнем случае, т.к. обрезка — это всегда рана, а без них лучше обойтись. Кроме того, яблони растут не так быстро, как того бы хотелось и, с моей точки зрения, довольно жалко и расточительно обрезать сильные и красивые ветви. В случае разреженно-ярусной кроны без обрезки в большинстве случаев (исключение — старые деревья) вполне можно обойтись.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Источник

Простой способ выявить дефицит микроэлементов у деревьев

Недостаток микроэлементов у деревьев влияет на все растение. Определить нехватку можно по цвету, форме, наличию пятен на листьях, по размеру листвы.

Нехватка азота

О недостатке азота могут сказать листья. Они становятся маленькими, бледно-зеленого цвета. Побеги формируются короткие и тонкие, цветут растения слабо, завязи падают.

Для восполнения нехватки азота нужно внести в почву по 20 гр азотных удобрений на каждый метр, вокруг приствольного круга. Если признаков недостатка нет, то вносим дозу в 2 раза меньшую. Также эффективно работает мочевина. Нужно делать ей некорневые подкормки. Разводят раствор следующим образом, на 10 литров воды берут 30 гр состава.

Недостаток калия

Если дереву не хватает калия, то листья у него будут насыщенного темно-зеленого цвета, отдавать они будут бронзовым оттенком. Появляются пятна, листочки желтеют, буреют, а потом начинают отмирать ткани по краям. Образуются краевые ожоги. Следующим этапом появляются морщины между жилками, все ткани теряют тургор. Созревают плоды долго, сами они мелкие.

Восполнить недостаток помогут сульфат магния или калимагнезия. Вносить нужно на каждый квадратный метр по 50 гр. Хорошо еще помогает древесная зола.

Если не хватает магния?

Листья у растений становятся светло-зелеными, так как плохо образуется хлорофилл. Листок начинает со временем желтеть, а далее по краям жилок начинает появляться фиолетовый и красный цвет. Если лист старый, то на нем образуются светло-зеленые пятна, которые становятся желтовато-коричневыми. После появления пятен лист опадает.

Поможет от нехватки магния – сернокислый магний. Вносить нужно подкормку по 50 гр на метр квадратный рядом с приствольным кругом.

Дефицит фосфора

При нехватке фосфора листья мельчают, становятся темно-зеленого цвета, при засыхании чернеют. Плоды вырастают кислыми, качество их – плохое. При недостатке фосфора признаки начинают проявляться с нижней части кроны дерева.

Суперфосфат поможет упразднить нехватку. Но помните вносить удобрение нужно исключительно по норме, столько сколько нужно дереву.

Наблюдение за садовыми деревьями поможет узнать о недостатке микроэлементов.

Полезное видео

Узнайте больше из видео ниже:

Источник

Чего не хватает яблоням и грушам?

Если ваша яблонька или груша стали выглядеть угнетенно, не спешите искать у них несуществующие болезни, а лучше попытайтесь определить, чего им не хватает. Каким образом это сделать?

Если плодовое деревце слабо ветвится, листочки мелкие, отходят от побега под прямым углом, покраснела кора молодых приростов, мало закладывается цветочных почек, плоды мелкие и осыпаются, то налицо явное азотное голодание. Подкормите растения азотосодержащими удобрениями.

При тусклой темно-зеленой листве (которая рано опадает) с красными или фиолетовыми пятнами у черешков и жилок и когда цветение и созревание плодов задерживаются, можно говорить о недостатке фосфора. Чаще всего страдают от недостатка этого элемента растения, высаженные на легких кислых почвах с малым количеством органики. Кстати, у взрослых деревьев сразу сложно определить фосфорное голодание, так как идет перераспределение фосфора: старые ветки отдают свои запасы молодым приростам. И вот только когда перераспределять уже становится нечего, проявляются внешние признаки дефицита фосфора.

О недостатке калия сигнализируют бледные листья, которые начинают засыхать по краям, листочки становятся неоднородными по размеру, часто сморщенными или с признаками курчавости, побеги тонкие, междоузлия короткие.

Я в этом году посадила однолетний саженец яблони. Вроде и посадочную яму выкопала глубокую, и заправила плодородным грунтом, казалось бы, два года он может расти и, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Но в конце лета я заметила, что листочки на побегах стали как-то неестественно изгибаться и располагались будто бы пучком. При ближайшем рассмотрении оказалось, что междоузлия совсем коротенькие и листья растут очень близко. Середина лета выдалась жаркая и сухая, вот и не хватило влаги, чтобы саженец мог воспользоваться теми питательными веществами, которые заложены в землю во время его посадки. Как я уже говорила, все необходимые элементы плодовые деревья могут усваивать лишь в растворенном виде.

Когда я поняла, что произошло с саженцем, то, конечно, полила его хорошенько, но до конца осени его внешний вид не изменился, надеюсь, весной все с ним будет хорошо.

Сделаю маленькое отступление, поскольку только что пришла в голову интересная мысль. Ведь большинство из нас достаточно ответственные люди, и если нет возможности ухаживать за котом или собакой, то мы и не заводим их. Но почему-то к саду у нас другое отношение. А ведь сад — тоже живой организм, он состоит из отдельных деревьев, которым нужны уход и постоянное внимание: полив, когда стоит сухая погода; подкормки, чтобы деревья росли сильными и давали хороший урожай; профилактические обработки от вредителей. Пожалуй, деревьям требуется не меньше внимания, чем домашним питомцам. Но мы почему-то не осознаем всей меры ответственности, когда сажаем плодовое дерево, в надежде на то, что расти оно будет само, вот и подучаются разные неприятные ситуации.

Я и себя могу упрекнуть в таком халатном отношении к саженцам плодовых деревьев. Ведь кажется, что они такие большие, по сравнению с рассадой наших цветочков. Поэтому больше внимания уделяется огороду, цветам и только потом, если остались силы, мы идем в сад. И нечего удивляться, что саженцы плохо развиваются, а иногда и гибнут. В этом наша вина и ничья больше.

Возвращаясь к подкормкам, хочу отметить, что важно не только определить, какого элемента не хватает вашим растениям, но и правильно внести его, чтобы максимальное количество попало по назначению, а не было вымыто дождями в другие слои почвы или не улетучилось.

Как же вносить удобрения, чтобы обеспечить их максимальную эффективность? Здесь требуется проанализировать сразу несколько факторов. Прежде всего, удобрения по-разному взаимодействуют с грунтом, в который их вносят.

Растения усваивают удобрения, когда те находятся в легкодоступной форме и находятся в непосредственной близости к корням. Следовательно, удобрения вносим в те места, где сосредоточена основная масса корней.

Существует несколько вариантов внесения удобрений: простое поверхностное разбрасывание, заделка в почву и внесение в канавки, лунки, шурфы. Поверхностное разбрасывание применяется при внесении любых органических удобрений. Они не только обеспечивают растения необходимыми полезными веществами, но и улучшают структуру почвы. Мочевину и селитру тоже можно равномерно рассыпать по периметру кроны.

Осенью или ранней весной (когда часто идут дожди и земля напоена влагой) некоторые садоводы разбрасывают в саду калийные и водорастворимые фосфорные удобрения (если приствольные круги задернены). Вода будет их потихонечку растворять и переносить к корням деревьев. Но, пожалуй, наиболее эффективный вариант — это устройство скважин, куда впоследствии засыпают фосфорные и калийные удобрения. На 1 кв. м делают одно углубление (скважину) для внесения удобрений. Получается, что мы создаем места концентрации полезных веществ в непосредственной близости от корней растений, правда, такой способ менее эффективен на легких песчаных почвах.

Я делаю шурфы для удобрений обычным ломом: пару раз им в землю ударишь — и вот уже углубление примерно 40 см, а больше и не нужно. Кстати, не долбите ломом под самым стволом дерева — пользы будет мало, а вреда нанесете прилично, ведь там в поверхностных слоях сосредоточено много корней — отступите метр или полтора. В одну такую скважину я засыпаю 500 г смеси удобрений. Когда нет лома, поступаю еще проще: беру лопату и вдавливаю ее ногой в землю до конца, наклоняю черенок и в образовавшуюся щель вношу удобрения, а потом просто вытаскиваю лопату и притаптываю это место. Корни дерева несколько лет смогут пользоваться этими кладовыми. Главное, чтобы положение лопаты относительно роста корней было параллельным, иначе вы рискуете повредить корневую систему.

Для взрослых деревьев хороший эффект дает внесение удобрений в разноуровневые канавки. Дело в том, что по мере удаления от штамба корни залегают все глубже. Поэтому первую канавку, которая будет ближе к стволу дерева, делаем мельче (10-15 см), вторую уже глубже (хотя бы на глубину 20 см), ну а третью – примерно на 40 см.

В канавки и в скважины можно вносить не только сухие удобрения, но и растворенные в воде – тогда эффект будет быстрым. Это особенно важно, когда растение испытывает ярко выраженный недостаток в том или ином элементе питания. Для достижения лучшего эффекта лунку или скважину сначала поливаем водой, затем вливаем раствор удобрений и снова поливаем чистой водой.

Во всем и везде необходим рациональный подход, поэтому не увлекайтесь, ведь избыток определенных элементов еще хуже, чем их недостаток. К примеру, повышенные дозы калия могут спровоцировать дефицит кальция, тогда у растений начнут отмирать точки роста и верхушечные побеги, замедлится рост как наземной части дерева, так и корней.

Если у вас есть возможность регулярно и обильно поливать свой сад, то можете вносить максимальное количество удобрений, в случае, когда с орошением возникают проблемы, лучше ограничьтесь минимальным набором.

Повышенные нормы подкормок необходимы молодым деревьям, когда они тратят много энергии и питательных веществ на прирост вегетативной массы, и если вы провели омолаживающую обрезку в старом саду, то и в этом случае необходимо внесение повышенных доз удобрений.

Кстати, у всех на даче или в загородном доме есть печь (хотя бы в бане), не выбрасывайте золу — она прекрасное удобрение. Многие хозяева садовых участков высыпают ее в специальные емкости и потом по мере необходимости берут оттуда. Но у меня как-то не нашлось ненужной бочки, поэтому поступаю совсем просто: вытаскиваю из печки поддон с золой и выношу в сад, рассыпаю ее под каким-нибудь одним деревом. В следующий раз иду уже к другому деревцу или кустику.

Высокая кислотность почвы замедляет рост растений, делает очень затруднительным усвоение любых подкормок, поэтому, прежде чем посадить сад, произвесткуйте почву (золой, известью), чтобы снизить ее кислотность.

Опрыскивание проводят раствором, приготовленным в строго определенной концентрации, превышать которую ни в коем случае нельзя из-за риска получения ожогов растением. И мероприятие это лучше всего проводить либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы раствор успел впитаться до того, как появится солнышко.

Независимо от того, каким способом вы собираетесь подкармливать свой плодовый сад, помните самое главное – в первой половине сезона (с весны до середины лета) растениям необходим в большей мере азот для роста и развития. А во второй половине сезона (с конца июля) плодовые деревья нуждаются в калии и фосфоре, чтобы до морозов вызрели побеги, чтобы заложить плодовые почки, нарастить коревую систему и накопить питательные вещества к следующему сезону, а азотные подкормки в этот период нежелательны. От правильного и сбалансированного внесения удобрений зависят не только урожай будущего года, но и зимостойкость плодовых растений.

Источник

Определение нехватки элементов питания по листьям растения

Нехватка элементов питания в почве неминуемо сказывается на внешнем виде растений. Этот факт давно взяли на вооружение агрономы и фермеры. Ведь не всегда есть возможность оперативно провести анализ почвы, чтобы выяснить, чего именно не хватает растениям. А внимательно осмотрев листья, это можно определить довольно точно и внести соответствующие удобрения.

Такой метод экспресс-диагностики пригодится не только аграриям, работающим на больших площадях, но и дачникам, огородникам, цветоводам, владельцам теплиц. Его можно успешно использовать даже при разведении комнатных растений. Главное – научиться различать признаки нехватки тех или иных элементов и сразу же реагировать на потребности выращиваемых культур.

Азот – основной регулятор роста. Поэтому при его нехватке затормаживается развитие и рост всего растения: новые побеги короткие и тонкие, соцветия слабые, листья мелкие. Начинается пожелтение и осветление листьев, в первую очередь – жилок. Затем нехватка азота распространяется по всему растению, что может привести к опадению листвы и преждевременному созреванию плодов.

Фосфор – основной активатор цветения и плодоношения растений. Нехватку фосфора легко определить: вначале появляется легкая синева, которая перетекает в побурение листвы. При этом окраска листьев остается темно-зеленой, иногда голубоватой, тусклой. Также побурение и фиолетовый оттенок могут проявляться на стеблях.

Калий является главным строительным элементом всех растений. Его нехватка проявляется в виде краевого ожога листа. Иногда его можно спутать с солнечным ожогом, но, в отличие от него, при нехватке калия поражение начинается с более старых листьев и распространяется вверх, к более молодым. Особенно заметной эта проблема становится в период цветения и плодоношения растений. Также на листьях могут появляться небольшие бурые пятна. В случае острой нехватки калия листья начинают усыхать и опадать.

Дефицит кальция сразу же заметен на молодой листве: она деформируется, пузырится и скручивается. При этом растение продолжает дальше развиваться, поэтому неопытному наблюдателю может показаться, что все в порядке.

Решение проблемы. Кальций – труднодоступное для растений вещество, его нехватку лучше восполнять одним из двух способов: прикорневой подкормкой кальциевой селитрой (рабочий раствор: 10 г удобрения на 10 л воды; норма расхода рабочего раствора составляет около 1 л на 1 м 2 ) или опрыскиванием всего растения раствором кальциевой селитры (для его приготовления берут 2 л воды и 15 г селитры).

При нехватке магния жилки остаются темными, остальной лист светлеет. Между жилками появляются небольшие пятна желтого, красного и бурого цвета. Края листьев скручиваются, образуя форму купола, а затем постепенно отмирают.

Решение проблемы. Нужно взять калий магнезию и приготовить раствор в пропорции 7–10 г на 2 л воды. Готовым раствором опрыскивать все растение, а также поливать прикорневую зону.

При недостатке железа происходит побледнение листвы – так называемый хлороз. Растение продолжает развиваться, но недостаток железа хорошо заметен на молодых листьях: все новые листья имеют бледно-зеленый, светло-желтый и даже белый оттенок.

Решение проблемы. Чтобы восполнить недостаток железа, нужно приготовить такой раствор: 5 г железного купороса и 3,5 г лимонной кислоты на 2 л воды. Жидкость надо хорошо взболтать и дать ей настояться в течение 10 минут. Полученным раствором обильно полить почву.

При недостатке меди проявляется белесый оттенок по всей листве, начиная с кончиков листьев. Молодые побеги начинают чахнуть и замедляют свой рост. Растение сильно кустится, а стеблевание происходит с задержкой.

Решение проблемы. Рассыпать 5 г медного купороса на земле в прикорневой зоне или приготовить раствор: на 2 л воды добавить 10 г медного купороса и 12 г калийной селитры. Полученным раствором обработать все растение.

Нехватка этого элемента хорошо заметна. Листья желтеют и приобретают бледно-зеленый оттенок, на них появляются мелкие вкрапления буроватого цвета. В особо запущенных случаях вся листва приобретает бронзовый цвет. Изначально нехватка цинка проявляется на старых листьях, но затем и новая листва вырастает с мелкими желтыми крапинками. Пятна постепенно распространяются на стебли растения, а края листьев начинают закручиваться вверх.

Решение проблемы. Чтобы восполнить нехватку этого элемента, понадобится удобрение цинк азотнокислый. На 2 л воды берется 8 г этого вещества, раствор хорошо взбалтывается и настаивается 10 минут. Полученным раствором обильно поливается почва.

Бор является главным транспортировщиком питательных веществ по всему растению. При отсутствии данного микроэлемента рост культур сильно замедляется: отмирают верхние почки, начинают усиленно развиваться боковые побеги, растение кустится. Листья приобретают светло-зеленую окраску, иногда скручиваются.

Решение проблемы. Чтобы восполнить недостаток этого элемента, понадобится борная кислота: 5 г на 2 л воды. Хорошо взбалтываем, опрыскиваем всё растение и поливаем прикорневую зону.

Марганец является главным регулирующим элементом в процессе образования сахаров в растении. При недостатке этого элемента наблюдается легкий хлороз и пожелтение краев листьев. При этом сами жилки сохраняют зеленый цвет. Иногда нехватку марганца можно спутать с дефицитом магния, но недостаток марганца не так сильно выражен на листе.

Решение проблемы. Понадобится сульфат марганца, который необходимо разбавить в пропорции 4 г на 0,5 л воды. Хорошо взбалтываем и проливаем прикорневую зону, также можно опрыскать растение полностью.

Молибден является участником процесса фотосинтеза и образования некоторых сахаров. При нехватке данного элемента наблюдается пожелтение листвы и появление на ней вкраплений светло-коричневого и бурого цвета. Края листьев начинают отмирать и закручиваться вовнутрь.

Решение проблемы. Лучше всего взять комплексное микроудобрение «Гумат +7 йод», которое содержит молибден. На 0,5 л воды необходимо добавить 2 г средства, хорошо взболтать и подождать 5 минут. После этого следует хорошо полить всю прикорневую зону растения.

Данный элемент содержится в растениях в небольших дозах, является участником фотосинтеза и процесса поглощения кислорода. Его дефицит приводит к пожелтению и побледнению листвы, что очень напоминает нехватку азота.

Решение проблемы. Достаточно применять сульфат калия или любые другие сульфаты.

Обратите внимание, что наиболее эффективными для ликвидации дефицита элементов питания являются удобрения в хелатной форме. Они усваиваются быстро и практически на 100%, в отличие от выше перечисленных неорганических соединений. Например, хорошо себя зарекомендовали высококонцентрированные хелатные удобрения украинского производителя – компании «Долина».

Источник